Я получаю огромное количество вопросов по выбору материала для стен загородного дома, поэтому давайте ещё раз детально рассмотрим этот вопрос и сделаем выводы, что у газобетона вообще нет альтернатив. Это самый лучший материал для несущих и ограждающих конструкций зданий любой этажности. Если вы хотите получить «тёплый» капитальный дом, то у вас просто нет вариантов. А самое важное заключается в том, что энергоэффективный дом из газобетона можно комфортно эксплуатировать даже если у вас нет подключения к газовой магистрали. И всё это возможно без дополнительного утепления!


В этой статье мы рассматриваем только капитальные каменные дома. Естественно, существует и каркасная технология строительства, но её мы рассмотрим в отдельном материале.

Газобетон совершил не меньшую революцию в строительных технологиях, чем например геотекстиль или экструзионный пенополистирол. История газобетона начинается с 30-х годов прошлого века, поэтому материал уже прошёл проверку временем в самых разных климатических регионах нашей планеты. Важно отметить, что не любой газобетон может считаться энергоэффективным, поэтому очень важно обращать внимание на реальные характеристики от конкретных производителей.

С этим связан основной негатив, который распространяется в сети. Выпущенный кустарным способом газобетон с нарушением технологии не будет обладать достаточной прочностью и сопротивлением теплопередаче. А значит не будет иметь каких-либо преимуществ по сравнению с обычным кирпичом. Вторым важным моментом является обязательное соблюдение технологии при работе с газобетоном.

Давно известно, что строительство с соблюдением технологии не только дешевле, но и быстрее. К сожалению, многие предпочитают нарушать технологию, а потом героически преодолевать возникающие трудности теряя не только время, но и деньги. Ведь очевидно, что некачественный материал применённый с нарушением технологии ни к чему хорошему не приведёт.

Итак, возьмём для примера мой собственный дом, который я построил в 2012 году. Это капитальный загородный дом на фундаментной плите с газобетонными стенами и монолитным перекрытием с плоской (зеленой) кровлей. Он был введён в эксплуатацию в 2014 году. Для любого человека важно, чтобы дом был недорогим в строительстве и экономичным в эксплуатации. Я здесь не исключение. Поэтому самым главным критерием при выборе материала для стен является сопротивление теплопередаче. Ведь если стена будет «холодной», то я попросту буду обогревать улицу. А это перерасход энергии и холод в доме (в моём случае ещё и отсутствие магистрального газа плюс лимит электрических мощностей, выделенных в СНТ).

Поэтому я выбрал лучшее из всех доступных технологий - однослойную стену из газобетона YTONG плотностью D400 и толщиной 375 мм. Кладку делал строго по технологии с обязательным зашкурированием каждого ряда и с использованием специального клея для тонкошовной кладки (чем меньше толщина щва - тем меньше теплопотери). Естественно, я доутеплял перемычки над окнами и дверью, а также периметр монолитного перекрытия. Также обращаю внимание на наличие четвертей на оконных проёмах.

Снаружи стена просто оштукатурена цементной теплоизоляционной штукатуркой толщиной 10 мм и зашпаклёвана белым цементом (до сих пор не найду время, чтобы покрасить стены).

Внутри аналогичная история: стены оштукатурены тонким (6 мм) слоем гипсовой штукатурки, зашпаклёваны и покрашены. Принимая во внимание тот факт, что газобетонные блоки обладают практически идеальной геометрией - это дало отсутствие перерасхода штукатурки на неровности (например, если бы стены были из кирпича с цементными швами толщиной 2 см) и сильно упростило работу. Газобетон очень легко обрабатывается и для прокладки электрики стену можно проштробить практически отвёрткой.

В качестве финишного покрытия используются обои, просто покрашенные стены или плитка (в санузле). Газобетон ещё невероятно удобен тем, что на него очень легко что-либо повесить. Попробуйте, например, забить в кирпичную стену гвоздь для того, чтобы повесить картину. Без ударной дрели/перфоратора у вас ничего не получится, а в газобетон гвоздь можно забить любым подручным инструментом, и он без проблем выдержит вес в несколько килограмм (для картины этого более, чем достаточно). Захотели перевесить картину на новое место - просто вытащили гвозь, а на стене у вас останется незаметное отверстие диаметром 1-2 мм. А в кирпичной стене останется след от дюбеля диаметром 5-7 мм. Если же речь идёт о стационарном креплении тяжелых предметов, то здесь всё гораздо проще. Особенно если сравнивать с пустотным кирпичом, для которого придётся использовать химические анкеры. Для газобетона существуют специальные винтовые дюбели или универсальные дюбели (и те и другие продаются в любом строительном магазине) - на таких дюбелях у меня висит внешний блок кондиционера (80 кг), накопительный водонагреватель (90 кг), кухонный гарнитур, лестница на крышу и другие тяжелые предметы.

В итоге у меня получился идеальный периметр, надежно защищающий внутренний объем дома от холода. Испытания с помощью аэродвери показали, что дом практически герметичен и, следовательно, в огражающих конструкциях нет щелей. Стена из газобетона по всей поверхности оштукатурена и снаружи, и изнутри, что полностью исключает продувание через швы. А это самая прямая экономия на энергоресурсах.

Газобетон без проблем можно доутеплить (если вдруг вы решите строить дом за полярным кругом), либо выполнить более эффектную отделку с помощью облицовочного кирпича. Но самое важное преимущество газобетона заключается в том он сочетает в себе две важнейших характерстики: прочность на сжатие и теплопроводность. Газобетон можно безопасно применять в несущих стенах пятиэтажных (!) зданий, при этом он будет обладать существенно меньшей теплопроводностью, чем бетон или кирпич.

И здесь становится очевидно, что у бетона или кирпича вообще нет никаких шансов на применение в малоэтажном строительстве. Потому, что это долго, дорого и холодно. Вот давайте для примера возьмём мой дом и посчитаем затраты, если бы я стал его строить из кирпича.

Но перед тем, как приступить к расчётам хочу показать вам картинку с тепловизионного исследования (полный отчёт смотрите в блоге), которое я сделал в январе прошлого года, когда на улице была температура ниже -15 градусов по Цельсию. Обратите внимание на дом, расположенный на заднем плане. Нас сейчас не интересует из чего он построен (на самом деле из шлакоблоков и утеплён пенопластом). Интересует же нас то, что этот дом не эксплуатируется и не отапливается всю зиму. А на переднем плане вы видите мой дом, который отапливается. И только по «светящимся» в картинке с тепловизора окнам можно понять, что это так. Обратите внимание на однородность газобетонной кладки и отсутствие каких-либо теплопотерь через стены. Для примера можно открыть Яндекс поиск по картинкам и увидеть, как обычно выглядят отапливаемые дома из кирпича. Здесь же мой дом практически не выделяется из окружающего пейзажа.

Теперь переходим к расчётам сопротивления теплопередаче. Не буду грузить вас сложными формулами, будем считать просто и понятно. Итак, для начала берём исходные данные, и не абы какие, а официальный протокол испытаний, заверенный печатью исследовательского центра. Напомню, что я использовал блоки плотностью D400 толщиной 375 мм.

А вот график теплопотерь, к которым нужно стремиться. Здесь хорошо видно, что теплопотери ограждающих конструкций складываются из трёх основных вещей:

1. Окна и двери;
2. Стены;
3. Перекрытие (пол/потолок).

При этом самыми холодными местами в любом доме всегда будут окна и от этого никуда не деться, на сегодняшний день лучшие стеклопакеты имеют приведенное сопротивление теплопередаче равное 1,05. А вот стены домов, построенных в центральном регионе (Московская область) должны иметь приведенное сопротивление теплопередаче равное 2,99 (м² ˚С)/Вт. И обратите внимание, что максимальное утепление должно быть у перекрытий.

Но сейчас речь идёт не про окна и перекрытие, а про стены. Итак, чтобы наш дом отвечал действующим нормам по энергоэффективности приведенное сопротивление теплопередаче стен должно быть не ниже 3,0. Воспользуемся, например вот этим калькулятором и подставим в него данные из приведённого выше протокола испытаний. И мы получим, что

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] = 3,57

Окей, будем реалистами: учтём неоднородность кладки (швы), откосы и углы. Пусть приведённое сопротивление теплопередаче получится равным 3,28. И это чистая газобетонная стена, без учёта дополнительного слоя штукатурки изнутри и снаружи. То есть в реальности сопротивление теплопередаче будет чуть выше.

Например, возьмём кладку из кирпича керамического полнотелого плотностью 1800 кг/м³ на цементно-песчаном растворе. При толщине стены в 375 мм её сопротивление теплопередаче будет всего лишь 0,62! Это почти в 6 раз «холоднее», чем кладка из газобетонных блоков. То есть эквалентная по энергоэффективности стена из кирпича должна иметь толщину более 2 метров. Сами понимаете, что это бред и никто стену такой толщины в малоэтажном строительстве строить не будет. А значит придётся строить кирпичную стену в один или полтора кирпича, а затем её дополнительно утеплять. И после утепления ещё думать о том, как к утеплителю закрепить финишное покрытие. То есть в этом случае мы усложняем процесс строительства.

А про трудоёмкость кладки лучше всего говорит тот факт, что один газобетонный блок (625х250х375 мм) по объему равен 20 кирпичам (250х120х65 мм) с учётом цементного шва! А для того, чтобы уложить 20 кирпичей потребуется примерно 1,5-2 ведра раствора (если работать с газобетоном, такого количества раствора хватит для того, чтобы уложить более 20 газобетонных блоков). Вот и вся экономика кирпичного строительства. То есть уже только на строительстве кирпичного дома вы очень сильно переплачиваете.

Но самая жесть начнётся при эксплуатации. Эксплуатировать плохо утеплённый кирпичный дом, если у вас нет «безлимитного» и дешёвого источника тепловой энергии (магистральный газ) попросту будет невозможно, т.к. у вас банально не хватит выделенных электрических мощностей (стандартных 15 кВт).

Если же стены вашего дома укладываются в действующие нормативы по сопротивлению теплопередаче, то вы без каких-либо проблем сможете экономично отапливать каменный газобетонный дом с помощью электричества.

Вывод очевиден - в капитальном малоэтажном строительстве альтернатив у энергоэффективного газобетона попросту нет. При этом, если считать конечную стоимость ограждающих конструкций, то окажется, что такое решение дешевле не только на этапе строительства, но и в процессе эксплуатации.

P.S. Конечно не забываем о том, что энергоэффективность здания это не только стены, но также окна/двери, фундамент и перекрытие (кровля). И, естественно, приточная вентиляция. Только при выполнении всех условий одновременно дом может считаться энергоэффективным.

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

Со всеми публикациями о том, как был построен этот дом можно ознакомиться

В последнее время достаточно популярным является строительство дома из газобетона. После подписания всех необходимых документов и выбора подходящего места можно будет выполнять планировку площадки для строительства. Понадобится установить забор, смонтировать осветительные приборы, подготовить строительные леса. Специалистами должны быть проведены геодезические замеры, определено расположение осей постройки. Также следует определить уровень напольного основания первого этажа. После этого к месту изготовления постройки нужно будет подвести наружные коммуникации.

Элементы, которые будут нужны для строительства из газобетона частных домов:

  • песок;
  • газоблоки;
  • стержни арматуры;
  • домкрат;
  • болты;
  • клеящая смесь;
  • уголки из металла;
  • болгарка;
  • герметик на основе акрила;
  • шпатель;
  • рубанок;
  • щетка;
  • мастерок;
  • строительный уровень;
  • дюбели;
  • гвозди.

Технология строительства фундамента дома из газобетона

Строительство дома всегда начинается с фундамента. Некоторые считают, что газобетон является легким материалом, в связи с чем на основании можно сэкономить. Следует знать, что качественное основание является то, которое способно обеспечить постоянную форму дому. Нагрузки от веса частного дома, которые передаются на грунт, небольшие, потому они не могут стать основным критерием выбора основания. Если попытаться сэкономить на фундаменте, это обернется образованием трещинок на стенках конструкции. Основание не следует изготавливать из газобетона, понадобится использовать более прочные материалы.

Лучшим основанием в данном случае будет конструкция из железобетонной плиты, которая способна обеспечить равномерность деформаций от усадки. В качестве основания для частного дома можно также использовать ленточный фундамент на подушке из песка. Можно изготовить и столбчатое основание, которое обвязывается поясом из железобетона.

Газобетон неустойчив к нагрузкам на изгиб. Подобные нагрузки способно минимизировать монолитное основание. Армирование конструкции выполняется стержнями арматуры диаметром 12 мм или более. Конструкцию можно установить на любом типе грунта.

Вернуться к оглавлению

Технология строительства цельного основания из железобетонной плиты

Плита, которая составляет единую конструкцию с опалубкой, закладывается под всю площадь частного дома. Для изготовления такого фундамента следует использовать минимум 2 слоя сетки из арматуры. Большая площадь опорной плиты из железобетона способна уменьшить давление на грунт. В случае колебаний почвы плита будет двигаться вместе с грунтом, в результате будет обеспечена сохранность постройки.

Толщина плиты из железобетона должна быть приблизительно 40 см. Подобную конструкцию не нужно будет углублять на глубину промерзания. Обязательно следует устроить дренаж вокруг основания и выполнить укладку гидроизоляционного материала в два слоя. После укладки подобного материала понадобится произвести армирование и заливку плиты фундамента. Когда бетонная смесь затвердеет, нужно будет связать каркас из арматуры и соорудить каркас стенок. Опалубка сооружается в виде цельной конструкции, которая захватывает отмостку. Расстояние между арматурными стержнями и должно быть менее 30 см. Чтобы предотвратить вспучивание стенок, опалубку понадобится надежно зафиксировать балками для выравнивания, домкратом и болтами для стяжки. Чтобы избежать вытекания бетонного раствора, к внутренней стороне каркаса нужно будет прикрепить полиэтиленовую пленку.

Бетонирование выполняется слоями максимум по 15 см. Бетонный раствор понадобится разровнять лопатой и утрамбовать путем штыкования. Чтобы смесь смогла заполнить все пустоты между каркасом и арматурой, каркас нужно простучать с внешней стороны. Армированные конструкции бетонируются за один подход. Неармированное основание можно заливать с перерывами. Опалубку нужно будет демонтировать после того, как бетонная смесь высохнет и наберет прочность. Полости, которые образуются между стенками котлована и основанием, нужно засыпать грунтом.

Вернуться к оглавлению

Поэтапное строительство ленточного основания для дома из газобетона

Полоска из железобетона, которая идет по периметру конструкции, образует прочную раму, которая способна обеспечить устойчивость постройки. Чтобы устроить мелкозаглубленный ленточный фундамент, плиту из бетона заливать не понадобится. Вместо котлована нужно выкопать траншею глубиной 0,5 м по периметру частного дома. В траншее устраивается подушка из песка глубиной 0,4 м, после чего уплотняется. Далее устанавливается деревянный каркас, в который укладывается арматура. Прутья скрепляются, после чего выполняется заливка бетонного раствора.

Заливка бетонной смеси не может производиться на промороженную поверхность. Все работы следует проводить в теплый период времени. Если конструкция устраивается при отрицательных температурах, то заливка должна производиться непрерывно. В таком случае понадобится обязательно утеплить каркас нагревателями и прогревать залитую бетонную смесь до тех пор, пока материал не схватится. Можно выполнить заливку предварительно нагретого бетонного раствора. В таком случае следует произвести бетонирование с использованием специальных добавок и подогрев бетонной смеси тепловой пушкой.

Газоблоки имеют небольшой удельный вес, поэтому глубина заложения фундамента должна составлять минимум 0,5 м. Если планируется под зданием обустраивать цокольный этаж, то следует изготовить заглубленное ленточное основание.

Вернуться к оглавлению

Пошаговое строительство стенок дома из газобетона: технология

Газобетон является легким материалом, поэтому он не будет выдавливать клеящую смесь. Стенки конструкции могут выкладываться без технологических перерывов. Для кладки внешних стенок следует использовать блоки толщиной 37,5-40 см. Межкомнатные стенки сооружаются из газоблоков толщиной 25 см или более. Для межкомнатных перегородок подходят газоблоки толщиной 10 см.

Перед выкладкой первого ряда газоблоков понадобится выполнить подготовку поверхности. Следует выполнить отсечную горизонтальную гидроизоляцию. В качестве материала в данном случае подходит рубероид или другой материал в рулонах. Можно использовать и полимерцементную смесь на основе сухих материалов. Чтобы выровнять основание кельмой, на слой гидроизоляционного материала понадобится нанести раствор из цемента и песка. Ровность поверхности можно оценить с помощью использования строительного уровня.

Выкладке начального ряда газоблоков необходимо уделить особое внимание.

От нее будет зависеть удобство дальнейших работ по строительству и качество всей конструкции. Контролировать ровность укладки можно путем использования шнура и уровня. Выравнивание блоков по горизонтали выполняется киянкой из резины.

Если в первом ряду кладки будет щель, следует установить доборный блок. Резку газобетона можно производить специальной ножовкой, ручной или электрической пилой. Отпиленное основание можно выровнять рубанком. Торцевые части доборных блоков понадобится полностью промазать клеящей смесью.

Чтобы выполнить укладку блоков, необходимо использовать клеящий раствор консистенции густой сметаны. Клеящая смесь наносится мастерком или ковшиком с загнутыми краями.

После нанесения раствор нужно будет разровнять шпателем. После укладки начального ряда газоблоков нужно выровнять основание кладки специальным рубанком. Пыль и другие загрязнения можно удалить щеткой.

Выравнивание кладки повторяется после выкладки каждого ряда газоблоков. Перепады уровня блоков могут привести к образованию местных очагов высокого напряжения, в результате которых могут начать появляться трещинки. После высыхания клеящего раствора демонтировать стенку не получится — ее можно только повредить.

Вернуться к оглавлению

Возведение последующих рядов газоблоков

Каждый ряд кладки следует начинать с какого-либо из углов. Чтобы ряд получился ровным, понадобится установить деревянные планки. Если стенка большой длины, то дополнительно нужно смонтировать промежуточные маяки из газоблоков. Укладку рядов надо производить с перевязкой блоков — смещением последующих рядов по отношению к предыдущим. Смещение должно быть минимум на 8 см. Клеящую смесь, которая выступает из швов, нужно не затирать, а удалять с помощью мастерка.

По мере необходимости газоблоки можно освобождать от пленки, чтобы не подвергать воздействию атмосферных осадков. Выложенные элементы стенки можно защищать пленкой, которая осталась от распакованных газоблоков.

Вернуться к оглавлению

Как сделать проемы для окон дома из газобетона?

Оконные проемы могут изготавливаться различными способами.

  1. Для строительства подобной конструкции можно использовать уголки из металла. Данные приспособления нужно подбирать в зависимости от ширины проема. Если размеры проема меньше 1,2 м, то можно использовать уголки 4х4 см или 5х5 см. Если проем более 1,2 м, то подойдут уголки 7,5х7,5 см и 10х10 см. Чтобы выполнить укладку уголков, в верхней части последнего ряда газоблоков нужно выпилить специальные пазы с помощью болгарки. В данные пазы будут устанавливаться уголки, в процессе надо использовать клеящую смесь. На уголки устанавливаются блоки, в которых следует вырезать специальные пазы.
  2. Другой способ нужно использовать в случае, если ширина проема составляет более 1,2 м. В данном случае будут использоваться блоки без несущей части или поясные газоблоки. Теплоэффективная способность материала останется прежней, несущую часть будет выполнять вылитая балка из железобетона. Декоративную часть материала понадобится заранее уложить на укрепленный угольник из стали.

Для заделки швов рекомендуется использовать затирку. В большинстве случаев в процессе укладки блоков между ними будут образовываться зазоры, которые не замазывались клеящей смесью. Данные зазоры понадобится заделать как с внешней стороны дома, так и с внутренней.

Снаружи стенку следует расшить кладочным клеем или герметиком на основе акрила с помощью строительного пистолета. Пытаться по максимуму заполнить зазоры между уложенным материалом бессмысленно. Излишки герметика можно удалить тряпкой или шпателем. Застывшие элементы расшиваются специальным приспособлением полукруглой формы. Чтобы выполнить затирку швов на внутреннем основании стенки, понадобится использовать клеящий раствор. Затирку следует производить шпателем. В процессе затирки нужно также пошпаклевать оконные откосы. Наружное основание стенки подготавливается под покраску. Перед этим все сколы и неровности кладки нужно обязательно удалить.

    О том, как я дом из газобетона своими руками строила

    Вот уже год читаю я, как другие форумчане описывают свой строительный опыт и завидую их решимости "сесть и написать". Потом я тихонечко закрываю компьютер и думаю "ну кому мой опыт пригодится..", "тут уже и так все сказано.." . Вообщем, стеснялась я долго, а сегодня вот созрела

    Немножко истории

    Когда я решила что мне нужен дом? Вероятно когда познакомилась с мужем. У меня к тому времени была 1-комнатная квартирка в поселке на 5 домов в 20 километрах от Риги. Лес на много километров вокруг, озеро прямо около – на мой взгляд это были прекрасные условия для жизни. Но. хотелось котов (да побольше..), собаку (потолще и полохматей), свободы и простора!

    Озвучив мужу, что «дом это хорошо», я убедилась, что он мне настоящий друг. Согласный в глубине души, и ничего не подозревающий, он промычал что-то похожее на одобрение. И забыл об этом.

    Вспомнил лишь когда я предложила продать квартиру и купить землю под застройку. И внес встречное предложение – продать все (мою и его семейную квартиру) и купить готовый дом на троих (я, он и его папа).

    Это сильно упрощало мой план – не надо было ждать, копить деньги и строить. Я согласилась.

    Заручившись согласием его папы, мы выставили все имущество на продажу. Попутно анализируя предложения на рынке недвижимости (пожалуй это был самый бум строительства, кредитов и цен), мы пришли к выводу, что купить можем только недострой в радиусе 60 км от Риги. Что вполне устраивало. Квартиры продали моментально. Дом нашли и купили быстро и без проблем. Большой, красивый. Коробка с крышей и красивыми арочными . Без отделки, без коммуникаций, без воды, канализации и отопления. И переехали в эту красоту в 15-ти градусный мороз J ..

    Но речь пойдет не о нем. Семейные обстоятельства не позволили нам там жить, и мы уехали через год. Дом оставили свекру. Пару месяцев жили у моего папы, потом снимали квартиру, потом сняли участок земли (безвозмездно, за приведение его в порядок) и возвели на нем пробный каркасный домик в 30 метров в который собирались заселиться. Но все это было не то. Душа требовала простора. Я хотела СВОЙ дом.

    В это время экономика страны дала крен и начался кризис. Цены на недвижимость стали стремительно падать. Понимая, что «вот оно», наш шанс, мы начали действовать. Собрали, что заработали, одолжили у друзей и стали смотреть варианты.

    Требования к участку были следующие:

    1. Цена не больше 11000-12000 евро

    2. Размер не меньше 2000 м2

    3. Удаленность от Риги не больше 30-35 км (в первый дом наездились... да и бензин уже близился к 1,30 евро за литр).

  1. Последнее редактирование модератором: 21.11.17

    Регистрация: 06.10.13 Сообщения: 125 Благодарности: 13.941

    Зима случилась чудовищно холодная для наших краев -25 -31.

    Из отопления у нас была чугунная печка польского корявого производства. Разогревшись, она делала тепло за считанные минуты. Но растапливать ее по-настоящему быстро мы научились только через 2 года.

    Еще до первой зимовки было понятно, что домишко не зимний и тепло в нем не будет. Повторюсь – денег не было совсем и из того, что уже имели.

    10 см ваты на потолке и стенах, 10 см пенопласта на полу. Скажем, обычно средняя температура в Латвии зимой вертится около 0 -5. В такую погоду нам было очень комфортно. При -25 возвращаясь домой с работы мы готовились к -5 дома

    Но все это лирика. Зиму мы пережили. А весной мы выкопали пруд. К прочим прелестям нашего участка можно отнести то, что почва – 90% глина. Поэтому попытка забить спицу окончилась неудачей. Вода была нужна, денег на скважину не было, а пруд это всегда приятно. Даже когда он занимает единственное свободное от деревьев место
    Я обзвонила экскаваторщиков и описав фронт работ, договорилась с одним из них. Вместо полноценного экскаватора, о котором мы договаривались, мне привезли Bobcat. Естественно, копнув и наткнувшись на еще одно достоинство участка - кучу валунов в земле, он сломал ковш (пару зубьев на ковше) и уехал. На следующий день я вызвала еще один, предварительно предупредив, что bobcat "не пройдет". 3 часа работы, куча глины и камней - пруд готов.
    Фактически, выкопав пруд, мы получили большую глиняную чашу. Стало понятно, что вода из земли к нам не поступит. Страшно переживая, я стала ждать дождя. Быстро соорудили слив дождевой воды с крыши в пруд, чтобы увеличить наши шансы. Первая лужа поды на дне пруда принесла много-много радости. Был страшный ливень, а я сидела на берегу пруда и смотрела как он наполняется.

    Понемногу мы боролись с растительностью на участке. Было решено оставить все большие деревья (мы же природу любим), а все что не превышает 15 см в диаметре – рубить, пилить и жечь.

    На какое-то время моим любимым инструментом стала бензопила. Конечно, работа с ней требует сноровки, сил и осторожности (особенно когда ее клинит падающим стволом..). Но ведь это все приходит с опытом? Единственное, что напрягало - очень нелюбила ее заводить. Дергать надо было резко и несколько раз. Мне казалось я скорей выдерну себе руку. Вообщем было проще добежать до мужа , благо мы всегда трудимся бок о бок. Пилили, рубили и жгли.

    Попутно старались обустроить домишко изнутри и снаружи. Ведь жить в таких условиях нам предстояло еще пару лет.

    Вложения:

    Последнее редактирование модератором: 21.11.17

    Регистрация: 06.10.13 Сообщения: 125 Благодарности: 13.941

    Вскоре к отсутствию электричества привыкли. Генератор, который мы приобрели перед переездом, простоял все это время в коробке. Правда, было немало случаев, когда «электричество кончилось», батарейка в компе села, а интересный фильм не был досмотрен – мы решали, что в такой ситуации все средства хороши, и заряжали комп от машинного аккумулятора. Конечно, в 50% случаев, это означало с утра заводиться с толкача. Схема была отработана до мелочей, так как за 2 года подобное случалось раз 15-20. Участок у нас с уклоном, и фактически машину реально выкатить по направлению уклона в поле (есть там дорожка). Один толкает и разгоняет, другой газует в нужный момент. Проблема была в том, что шанс только один. Не смог заставить движок завестись – сиди в поле. Ни назад, ни вперед ее не сдвинуть. К счастью, такое случилось лишь однажды. Вообщем было весело.

    За зимы (одна другой удивительней – в плане температуры и количества осадков) нередко замерзала канализация. Мы ее заглубили на полметра и утеплили, но видимо этого было мало. А также частенько подводил металлический дымоход, который имел обыкновение собирать конденсат внутри и усиленно ржаветь, собирая на лохмотья ржавчины сажу. Короче, наш обыкновенный приезд домой с работы часов в 10-11 вечера (очень много работали) с желанием упасть и уснуть, превращался в дымный хаос, когда надо было разбирать дымоход и канализацию и срочно что-то решать. Незабываемые моменты, особенно если на улице -20. И как апофеоз – добыча воды из пруда. Лед нарастал с чудовищной скоростью и иногда мне казалось, что воды там больше нет

    Но вскоре и это стало обыденностью. Дымоход поменяли на нержавейку, трубы углубили как только оттаяла земля. Проблема с водой осталась, но кто об этом думает летом?

    Так, в сплошном веселье прошло 2 года. Я в очередной раз подала документы на техусловия в Latvenergo и через неделю получила ценовое предложение на подключенное – 2800 евро, включая проект. Радости нашей не было границ. Вот оно, наконец-то!

    Сделали топографию, заказали проект. Одновременно решила начать готовить документы для дома и разрешения на строительство. Первым делом отправилась в районную стройуправу. Радостная такая, говорю им – я дом решила строить. А они мне в ответ – а у вас же в документах лес! (имеется ввиду статус участка – лес. Строить на таком нельзя). Мне как то взгрустнулось. Пошла я домой, законы читать.

    Через неделю тщательного изучения вопроса я приняла единственно возможное решение – трансформировать участок (сделать трансформацию с целью сменить статус земли). Для этого требовалось собрать несколько бумаг, заплатить государству за ущерб, который я ему нанесу трансформируя участок (вырубая несуществующий лес) и пройти муторную бюрократическую процедуру.

    Но тут мне неожиданно повезло. Самоуправление сменило статус земли – под застройку. Вот так просто взяли и сменили. Не помня себя от радости несусь опять в стройуправу. А они мне в ответ – да у вас тут лес, девушка! Дежа вю какое-то. Оказалось, что у меня в плане участка черным по белому написано – 100% площади занято лесом.

    Я им говорю – нет леса, кусты, деревья и полянка есть! Не поверили. А что делать – не сказали.

    Обзвонив кучу инстанций и раз 50 объясняя ситуацию (лес он как бы есть, но его как бы нет..) я пришла к консенсусу с лесничеством – они соберут комиссию для рассмотрения моего вопроса – есть лес или нет! Звучало угрожающе, тем более кто их знает, что им в моих кустах померещится. И тут мне пришла в голову гениальная мысль, что если план участка переделать, то и вопросов никаких. Все завертелось по новой. Я раз 50 объясняла почему мне нужен новый план и наконец-то свершилось – ко мне ехал топограф, дабы сделать его. Через 2 месяца я получила топографию, а потом и проект на электричество.

    Все было подготовленно. Оставался проект дома.

  2. Регистрация: 06.10.13 Сообщения: 125 Благодарности: 13.941

    Проект рождался в пути. Мы с мужем всегда куда-то едем – на работу, с работы. Командировки и просто долгие поездки. У меня была тетрадка в клетку и карандаш. И вот я чертила, чертила, пока не начертила.

    Как основное требование к проекту, у меня было наличие большого хозблока. Размер кухни меня вообще не волновал (после 2,5 лет в маленьком домишке, где и перегородок-то нет...), но зато хотелось просторную прихожую. Внешние размеры дома были обусловлены во-первых количеством расчищенного от зарослей места, во-вторых моим нежеланием иметь большой дом (убирать его и все такое...),а также нежеланием пасть смертью героя на этой стройке. И наконец моими эстетическими предпочтениями.

    Желанием мужа было сделать меня счастливой и балкон с обратной стороны от дороги (чтобы проходящие 1,5 человека в день не подсматривали). С этим я смирилась.

    Проблемой было разместить все это (3 комнаты, ванну, кладовку, гостиную, прихожую, прачечную, котельную и небольшой холл) на 100м2 (чуть меньше из-за скошенных стен на 2-м этаже). Все мешало друг другу, а лестница и вовсе нигде не хотела вставать Я перечерчивала раз сто, натягивала веревочки на земле и ходила внутри, мысленно представляя планировку.

    Можно много спорить о том, насколько хорош или нет этот проект. Просто хочу сразу оговориться - я вынашивала его не один год. Каждый сантиметр пространства подчинен своей (моей) логике и потребностям. Я точно знаю, что это то что мне надо. Но это только мне (и мужу конечно). А так, каждый член моей семьи видит в нем свои недостатки (маленькая кухня, куча окон, очень маленькие комнатки на втором этаже, глупая прачечная с 2 окнами ..). Я ни с кем не спорю. Они все правы. Но для себя, для своих желаний. А жить там нам

    Потом я взяла в стройуправе техусловия, нашла молодого сертифицированного архитектора и попросила его перечертить и оформить все это в проект и поставить свою подпись. На нескольких моментах мы не сошлись (прачечную он упорно делал санузлом, лестницу только винтовую, стены второго этажа тянул аж до 1,4 метра и тд.). Я со всем согласилась, потому что объяснить ему нафига мне в санузле 2 окна я бы не смогла. Через неделю проект был готов. В качестве бонуса он его еще и согласовал со всеми инстанциями. Расстались мы весьма довольные сотрудничеством.

    Я оформила страховку (для разрешения на строительство требуется) и поехала в стройуправу. На этот раз прошло гладко. Заплатив налоги, в течении 2 дней я стала счастливой обладательницей разрешения на строительство. Наконец можно было строить!

  3. Регистрация: 06.10.13 Сообщения: 125 Благодарности: 13.941

    Разрешение у меня на руках было в январе. Тогда же Latvenergo обьявило, что готово выполнить работы по подключению нас к электричеству. Они выкопали траншею, кинули кабель и поставили распределительный ящик. Осталось поставить счетчик и все! Конечно, не обошлось без казусов, но в итоге пришел старый добрый мастер и все нам подключил. У нас появился свет, который не заканчивался!

    Попутно я стала готовиться к стройке. Определяться с материалом стен долго не пришлось – однозначно . Потому что:

    1. Сначала хотели каркасник – легче, проще, бытсрее и дешевле. Но зимой столько пожаров. (опять же я еще не забыла про трейлер спаленный неизвестными недоброжелателями..). Вообщем – пожаробезопасность (что-то да останется..)

    2. Кирпич – дорого и трудоемко, фибоблоки и кератерм – не так тепло и не так эстетично (зато надежно и практично). Экспериментальные материалы – просто было лень вникать и в них еще никто не успел прожить даже 10 лет.

    Вообщем оставалось решить какой именно . Хотелось дешевле, чтобы уложиться в смету. Но годы холода (что в первом доме, что во времянке) научили ценить тепло. Дешевых и малоизвестных производителей я отмела сразу.

    Для меня были важны 2 показателя: коефициент теплопроводности и геометрия .

    Сначала я выбрала Aeroc Eco Term Plus 375. Но практически сразу местный производитель Texoblock (с ценами немного дешевле) выпустил Grand Plus 375, который по тех. характеристикам не сильно уступал Aeroc’у. Вот я мучалась. Отзывов не было – продукт только стали запускать в производство, а цена радовала ~60 евро м3 (Aeroc был ~76 евро). В итоге жадность взяла свое и Texoblock победил. Итак, блоки 375x250x600. Каждый 29 кг

    По поводу коефициента теплопроводности – я это к тому, что хотела попробовать материал, который утеплять не надо. Фиг его знает, что получится, но попробовать стоило!

    Последнее редактирование модератором: 21.11.17

  4. Регистрация: 06.10.13 Сообщения: 125 Благодарности: 13.941

    Что я делала зимой? Считала! Размеры, обьемы, расстояния, деньги, время, человекоресурсы. Короче составляла смету и график работ. И постоянно думала. Помниться, я каждую фразу начинала со слов «.. я вот думаю..». Бедный муж пытался бежать, но куда убежишь на 25 квадратных метрах? А на улице темно, холодно и лес

    В итоге все было спланировано – и бюджет, и время, и материалы. Оставалось одно – решить кто будет строить.

    Это было просто. На наемную рабочую силу денег не было. Весь бюджет стройки (серо-белая отделка) не должен был превысить 15000 евро. Из потенциальных строителей – я, муж, папа. Состав все тот же

    Время – все те же выходные. Только уже с корректировками: у мужа зачастую 1 выходной и его жалко мучать, у папы 2 выходных, но болит спина и жалко мучать 2 дня подряд (плюс его надо привозить и увозить, а это лень и время). И я – 2 выходных, но могу и больше, мучать можно, ведь это моя идея. Как то так.

    Тут надо прояснить, что ни муж, ни папа к стройке отношения никакого не имели, дело это недолюбливали (как нормальные люди) и особым энтузиазмом не горели. То ли дело я. Стройка – это моя жизнь, хобби и слабость. Только экономический кризис смог разлучить меня с моей любимой отраслью (которая больше всего пострадала и надолго). Но между тем, строительство , для меня тоже было в новинку. Конечно, осознавая всеобьемлющую ответственность за происходящее, я сильно волновалась. Спать я не могла, а сосредотачиваться на работе, просто приходилось.

    Чтобы склонить мужчин к моей прекрасной затее, пришлось им пообещать, что на заливку фундамента мы наймем строителей. Это усыпило их бдительность. Я расставила капканы и стала заманивать мужа с папой в ловушку. Я долго и вкрадчиво рассказывала, как это прекрасно, строить самому. Как это совсем не сложно. Обещала всестороннюю поддержку, все обьяснить, показать и рассказать. И даже иногда делать чай!
    Сопротивление (хотя вру, его практически не было) было сломлено У меня появились два человека в рабстве оставалось выполнить обещание и найти строителей.

    Недолго думая, я позвонила бывшим коллегам, работа которых всегда мне нравилась. Все работали, но двое согласились работать в выходной или вечером. На том и порешили.

    Время приближалось к марту, но зима только крепчала. Запас времени на подготовку еще был. Я занималась привычным делом. Договаривалась о технике, аренде опалубки. Выбирала поставщиков бетона.
    Фундамент у нас классический для Латвии – ленточный, 1,2м в глубину и 0,35м шириной. Общий обьем 15м3. Бетон B20. Арматура – сетка 100x100 d6. Плюс пятка – 0,7м х 0,15м.

    Опалубку я решила брать в аренду. По деньгам получалось то же, что покупать б. у. фанеру, только проще и надежнее. Доски я не хотела – обьем бетона большой, усилие огромное, времени на эту работу очень мало. Нашла небольшую фирму в Юрмале и договорилась об аренде на неделю. Попутно заказала арматуру на весь дом (на пол, на пояса, на перемычки, на фундамент). Заказала щебень. Несколько кубов песка нам привез сосед.

    Время шло, наступил апрель – мы были готовы начать.

    Немного фото.

    Наша времянка - я ее утеплила пенопластом и оштукатурила.

    Последнее редактирование модератором: 21.11.17

  5. Регистрация: 06.10.13 Сообщения: 125 Благодарности: 13.941

    Вкратце опишу будущий дом:

    1. Фундамент - лента, о нем уже писала выше.
    2. Стены - газобетон
    3. Перекрытие - дерево 200x70
    4. 2-й этаж мансарда, высота стен 1 метр
    5. Крыша полувальмовая. Фактически двухскатная с козырьками.
    6. Покрытие - глиняная черепица.

  6. Регистрация: 06.10.13 Сообщения: 125 Благодарности: 13.941

    Итак, время пришло (где-то на самый конец апреля сошел снег )

    Договорилась на 7 утра с экскаваторщиком. Приехал, копнул, мокрая глина оползла. Решили ждать 2 недели пока высохнет.

    За это время я выпилила остатки мешающих деревьев.

    Через две недели, все подсохло и работа понеслась. Я решила, что будем копать котлован и в нем делать фундамент. Это решение обуславливалось тем, что как ни прискорбно это было для меня - нужна была полная замена грунта. Глина оказалась на всем участке.

    Пока мы работали, кто-то развлекался

  7. Регистрация: 06.10.13 Сообщения: 125 Благодарности: 13.941

    За полдня экскаваторщик все выкопал. Быстрый, точный и сговорчивый дядька.
    И на следующий день бетонщики приступили к работе.
    Сделали основание для пятки и опалубку. Для опалубки я купила обрезки фанеры на заводе. В машину они не лезли, пришлось оставить открытым багажник. Чуть не вывалила их на мосту в пробке
    Вот что получилось:

    На следующий вечер заказала бетон. Залили и оставили.

    Дальше дело было за опалубкой. Хорошо, что я договаривалась сразу с 3 фирмами и резерв у меня был. Потому что первый вариант сорвался - клиенты не вернули нужную опалубку в срок. Быстро все переиграв, на следующее утро мы с мужем встречали опалубку.

  8. Регистрация: 06.10.13 Сообщения: 125 Благодарности: 13.941

    Опалубку поставили за день. Я боролась с оползнями и комарами. Ребята ставили опалубку и арматуру.

    Утром позвонила заказать бетон на вечер. Звоню, говорю надо 15 кубов B20. Долгое молчание и потом мужской голос спрашивает "а у вас там мужчина рядом есть? дайте ему трубку". Я потом еще минут пять успокоиться не могла, все хихикала. Потом убедила, что мне можно вести бетон За 10 лет работы на стройке, со мной такое было в первый раз
    Привезли, залили. Я еще удостоилась комплимента за точность расчетов.

    Оставили эту красоту до конца недели сохнуть. Мы с котом ее 3 раза в день поливали.

Газосиликатные блоки — это прекрасный материал для индивидуального строительства, работать с которым легко и удобно. Тем не менее, технология предусматривает ряд индивидуальных особенностей, которые необходимо обязательно учитывать.

Строения из газобетонных блоков имеют ряд преимуществ перед постройками из других материалов: они экономичны, имеют меньший вес, хорошую теплопроводность и звукоизоляцию, легко обрабатываются, а также газобетон считается экологически чистым материалом.

Инструменты и материалы

Необходимые инструменты для строительства из газобетона.

Для возведения дома из газобетона понадобятся следующие инструменты:

  1. Ленточная пила.
  2. Ручная пила.
  3. Уголок.
  4. Дрель с насадками.
  5. Электрофреза.
  6. Лопастная мешалка.
  7. Зубчатая кельма.
  8. Ковш-скребок с зубчатым краем.
  9. Каретки для клеевого раствора.
  10. Молоток резиновый.
  11. Шлифовальная доска (терка).

Фундамент для постройки

Лучшим фундаментом под дом из газобетонных блоков является железобетонная плита, обеспечивающая равномерность и минимальность усадочных деформаций.

При строительстве домой из газобетонных блоков также возможно использование ленточного монолитного или столбчатого фундамента.

Однако, в соответствии со строительными нормами, лучшим основанием для дома из газобетонных блоков является именно плита. Плиту, которая составляет единую конструкцию с опалубкой, закладывают под всю площадь дома. В процессе устройства фундамента используется не менее двух слоев арматурной сетки. Опора такой плиты имеет большую площадь, что позволяет снизить давление на землю. Монолитный фундамент дома устойчив просадке грунта, а также к нагрузкам, возникающим при замораживании и оттаивании. При колебаниях земли плита двигается вместе с почвой, чем обеспечивает сохранность дома из газобетонных блоков.

Оптимальная толщина монолитной плиты, образующей фундаменты малоэтажных зданий из блоков газобетона, составляет 40 см, из которых 30 см расположены выше уровня земли. Сплошной фундамент-монолит, использующийся в качестве основания для небольшого дома из газобетонных блоков, не нужно углублять до отметки промерзания грунта. Вокруг фундамента обязательно устраивается дренаж и укладывается двухслойная гидроизоляция на тонком слое бетона в основании опорной конструкции.

Для дома из газобетонных блоков монолитная железобетонная плита является лучшим фундаментом.

После того, как будет уложена гидроизоляция, технология предусматривает армирование и заливку фундаментной плиты. Когда бетонный раствор затвердевает, выполняются работы по и созданию опалубки перегородок и стен. Каркас вяжется в виде цельной конструкции, захватывающей отмостку. Между прутками арматуры необходимо оставлять расстояние не более 30 см. Чтобы предотвратить вспучивание стен, опалубка обязательно жестко фиксируется стяжными болтами, выравнивающими балками и домкратами. Чтобы строительный раствор не вытекал, технология строительства дома из газобетонных блоков предусматривает крепление к внутренней стороне опалубки рубероида или полиэтилена.

Бетонирование выполняется слоями не больше 15 см. Бетон разравнивается лопатой и утрамбовывается штыкованием. Для того чтобы раствор заполнил пустоты между арматурой и опалубкой, опалубку простукивают снаружи. Армированные основания бетонируются в один заход. Неармированный фундамент можно заливать с перерывами. Опалубку убирают только после того, как бетон набрал прочность. Полости, образующиеся между фундаментом и стенами котлована, засыпаются грунтом.

Технология строительства стен

Для возведения различных видов перегородок используются газобетонные блоки разных размеров.

Мелкие фрагменты и пыль, оставшиеся после выравнивания, сметают с помощью щетки. Выравнивание кладки нужно будет повторять по завершению укладки каждого ряда ячеистых блоков. Перепады уровня блоков приводят к образованию локальных очагов высокого напряжения, в области которых в будущем могут появиться трещины. Все работы, связанные с блоков, проводятся с точным соблюдением заданных параметров и технологии. После застывания клея разобрать газобетонную стену по блокам не удастся, ее можно будет только сломать.

Пыль и мелкие фрагменты, которые будут оставаться после выравнивания, сметают щеткой.

Кладка последующих рядов

Очередной ряд кладки газобетона начинается с одного из углов. Для обеспечения ровности рядов нужно устанавливать деревянные рейки-порядовки либо же угловые, а при большой длине стены — и промежуточные маячные блоки. Укладку рядов проводят с перевязкой блоков — смещением последующих рядов по отношению к предыдущим. Минимальное значение смещения — 8 см. Выступающий из швов клей не затирают, а удаляют с помощью мастерка.

Армирование газобетона

По технологии кладки стен из газобетонных блоков рекомендуется делать армирование каждого четвертого ряда.

Дома, построенные из блоков газобетона, как и любые другие сооружения, подвергаются постоянному воздействию деформирующих нагрузок. Осаждение почвы, неравномерность усадки, интенсивные ветровые воздействия и перепады температуры могут стать причиной появления волосяных трещин, которые не оказывают воздействия на несущую способность кладки, но отрицательно сказываются на внешнем виде стен.

В отличие от газобетонных блоков, имеющих низкую устойчивость к изгибающим деформациям, арматура воспринимает растяжение, появляющееся при деформации конструкции, защищая стены от растрескивания и обеспечивая защиту самих блоков. На несущую способность стены армирование не оказывает никакого влияния. При условии правильного проектирования и строительства появления трещин можно избежать. Для этого кладку разделяют на фрагменты деформационными швами или армируют. В качестве дополнительной защиты блоков от трещин можно использовать армирование отделочных слоев стекловолокнистой сеткой — это предотвратит выход трещин на поверхность.

Составление проекта проводится с учетом общих требований и особенностей конкретного здания и условий, в которых оно будет эксплуатироваться. Так, к примеру, длинная стена, подверженная ветровым нагрузкам, будет нуждаться в дополнительном армировании.

Непосредственно перед армированием необходимо подготовить газобетонные блоки, сделав в них специальные армопояса.

Арматуру закладывают в специально сделанные армопояса. Междурядное армирование при проведении строительства дома из газобетона не используется, т.к. оно нарушает толщину швов и осложняет кладку последующих рядов. Исключением является армирование с применением нержавеющей арматуры малого сечения. Нужно армировать первый ряд блоков, лежащих на основании, каждый четвертый ряд блоков, ряд блоков под оконными проемами, зоны опоры перемычек и конструктивные элементы, испытывающие особенно высокие нагрузки.

При в зоны под оконными проемами и в область перемычек нужно распространять армирование на 900 мм в каждую из сторон от проема. Помимо этого, армированная кольцевая балка закладывается под стропильной системой, и на уровне каждого перекрытия. Чтобы уложить арматуру в верхние грани блоков, с помощью электрического или ручного штробореза нарезают штробы. После удаления пыли из штроб полости нужно заполнить клеевым раствором, после чего в клей укладывают арматуру, а излишки раствора удаляют. Для армирования стены из газобетона толщиной 200 мм и меньше достаточно одного стержня арматуры диаметром 8 мм. В случае если толщина стены больше 200 мм, армирование потребует использования двух прутков. Деформационные швы не армируются.

Деформационные швы

Деформационные швы помогают защищать стены из газобетонных блоков от образования трещин.

Деформационные швы обеспечивают стен от образования трещин. Места для размещения таких швов определяются индивидуально в каждом случае. В большинстве случаев деформационные швы устраиваются в местах изменения высоты или толщины стен, между теплой и холодной стенами, в неармированных перегородках, длина которых составляет более 6 метров, в местах соединения строительных блоков с прочими материалами либо в колоннах и местах пересечения несущих длинных стен. Деформационные швы утепляются минеральной ватой или пенополиэтиленом. Изнутри швы обрабатываются паронепроницаемым герметиком, а снаружи — атмосферостойким герметиком.

Перекрытия в домах из газобетона

Для устройства перекрытий во время строительства газобетона используются два вида плит: многопустотные плиты из тяжелых бетонов и . При использовании газобетонных плит обязательно устраивается армированный кольцевой пояс из тяжелого бетона, обеспечивающий устойчивость строения к температурным и усадочным деформациям, ветровым нагрузкам и аварийным воздействиям.

Для качественной установки перекрытий важнейшим условием считается абсолютная горизонтальность поверхности несущих стен.

Плиты перекрытий, как и стеновые блоки, изготавливаются в соответствии со стандартной технологией и проходят обработку автоклавированием. Характеристики материала обеспечивают низкую теплопроводность и высокую несущую способность таких плит перекрытия. Пол, в основании которого лежит плита перекрытия из газобетона, всегда остается теплым. Такие полы не нуждаются в организации дополнительного утепления. Идеальная геометрия и гладкость плит перекрытий существенно облегчает работы по отделке потолков. Плиты служат отличной защитой от огня, ограничивая распространение пламя уровнем одного этажа. Многопустотные перекрытия применяются в случае, если расстояние между несущими стенами составляет больше 6 метров. Плита опирается на распределительный пояс из силикатного кирпича, армированного кладочной сеткой, или монолитного железобетона.

Наиболее удобным способом крепления элементов является закладка арматуры на этапе возведения стен. В случае если арматура закладывалась, окна, двери, кронштейны и прочие элементы можно крепить к стенам из блоков на специальные гвозди или дюбели. При высверливании отверстий в строительном материале нельзя использовать ударную дрель.

Утепление здания из газобетона

Для дополнительного утепления стен здания из газобетонных блоков используют минеральную вату.

Показатель теплопроводности ячеистого бетона близок к аналогичным показателям древесины. При этом бревна, которые обычно используются при строительстве, имеют диаметр порядка 25-28 см. Толщина же строительных блоков, используемых для возведения стен в умеренных климатических условиях — 375-400 мм.

Следовательно, однослойная газобетонная стена способна обеспечить большую сохранность тепла, по сравнению со стеной из дерева. Нужно понимать, что теплопотери в основном происходят не через сам материал, а через т.н. «мостики холода» — участки разрыва в строительном материале. При возведении домов из традиционного кирпича или дерева избежать появления таких мостиков невозможно. Блоки из ячеистого бетона — это строительный материал с идеальной конфигурацией и гладкой поверхностью. Если кладка осуществляется с использованием специального клеевого раствора, толщина шва будет составлять не более 3 мм. При столь малой величине участков разрыва «мостики холода» не образуются, поэтому газобетонные стены не нуждаются в организации дополнительного утепления.

Однако тепло может уходить не только через стены. Потери тепла происходят и через другие элементы конструкции — крышу, фундамент, окна и др. При строительстве дома из ячеистых блоков данные элементы утепляются в традиционном порядке.

Использование для кладки блоков цементно-песчаного раствора становится причиной увеличения толщины швов и образования «мостиков холода». Уменьшать толщину швов с целью улучшения теплоизоляции не рекомендуется. Большая толщина швов при использовании традиционного цементно-песчаного раствора вызывает необходимость дополнительного утепления стен минеральной ватой с дальнейшим мокрым оштукатуриванием.

Не нашли ответа в статье? Больше информации

Газобетон – современный строительный материал, с использованием которого время, денежные и трудовые затраты на строительство значительно сокращаются. В этой статье мы на основе видеоролика, созданного Уфимским творческим объединением "АРДО", постараемся по шагам, в виде понятной инструкции ответить на главный вопрос многих начинающих застройщиков: "Как построить дом из газобетона?".

Фундамент

Фундамент дома из газобетонных блоков может выполняться по любой из стандартных схем:

  • монолитный ленточный;
  • из армированной плиты;
  • свайный.

Высота цоколя газобетонного дома должна составлять 0.5-0.8 м. Между кладкой и фундаментом укладывается гидроизоляционный слой.

Толщина песчано-цементного раствора под укладку первого ряда блоков должна составлять 30 мм. Укладка первого ряда начинается от самого высокого угла строения. Каждый ряд укладывается по шнуру-причалке. Установка каждого газобетонного блока контролируется по уровню и шнуру-причалке. При необходимости, положение блока корректируется с помощью резинового молотка. Соединение на торцах - бесклеевое, за счет пазогребневой системы соединения.

По периметру фундамента устраивается гидроизоляционный слой

Клей для газобетона

Клей используется для устройства горизонтальных швов и прикладки доборных блоков. Каждый ряд после укладки затирается теркой, удаляются все неровности. Толщина слоя клея должна составлять 2-3 мм.

Доборные блоки

Для выпиливания доборных блоков из газобетона используется угольник и ручная пила. При использовании ленточной пилы можно достичь особой точности выпиливания.

Армирование

Для укрепления конструкции следует армировать следующие участки:

  • первый ряд кладки;
  • каждый четвертый ряд;
  • зоны над оконными и дверными проемами;
  • пояс межэтажных перекрытий.

Для реализации армирования в блоках прорезаются специальные углубления - штробы. Их следует тщательно очистить от пыли и заполнить раствором. На углах штробы закругляют. В раствор в штробах целиком вдавливается арматура, излишки раствора удаляются.

Второй ряд блоков

Второй ряд начинают укладывать спустя 1-2 часа после окончания кладки первого ряда. Начало кладки - в угловой блочной перевязке, со смещением не менее 10 см.

Каждый блок выравнивается по уровню с помощью резинового молотка.

Перемычки

Перемычки из газобетона армируются и используются для обустройства оконных и дверных проемов. Устанавливаются с деревянной подпоркой. Рекомендуется выбирать глубину опирания 300 мм.

С внешней стороны укладывают толстую U-образную стенку. 5-6-рядный арматурный каркас устанавливается в полость U-образных блоков. Мелкозернистый бетон заливается в лоток поверх арматуры, уплотняется и выравнивается заподлицо.

Сопряжение стен

На внутренних стенах устанавливается гидро- и шумоизоляция с помощью битумной полимерной ленты и уплотнителя.

Ряды через один соединяются с основной стеной при помощи анкеров или скоб и оцинкованной перфополосы.

Межэтажные перекрытия

Плиты перекрытия между этажами устанавливаются на проходящий по всему периметру здания армированный кольцевой пояс. Стыки в местах перехода между плитами перекрытия заполняются цементным раствором.

Доборные блоки закрывают торцы снаружи.

Поверхности и проемы сложной формы

Проемы и поверхности сложной формы вырезаются с использованием ручной пилы.

Коммуникации

Отверстия в газобетоне можно создавать с помощью электродрели. Блоки легко поддаются сверлению и распилу. Для монтажных коробок отверстия вырезаются с использованием специальной фрезы. Штроборезом легко создаются канавки под прокладку инженерных сетей.

Крепеж

Нетяжелые предметы можно крепить на стену с помощью нескольких материалов.

Турбодюбель используется для крепления:

  • картин;
  • зеркал;
  • ламп и светильников;
  • почтовых ящиков;
  • полок небольшого веса и пр.

Специальный дюбель по газобетону используется для монтажа:

  • фасадных конструкций;
  • подвесных потолков.

Вворачивать дюбели следует осторожно и медленно.

Для создания более прочных креплений используют анкеры для газобетона:

  • для установки фасадных систем;
  • при монтаже навесов;
  • в устройстве тяжелых потолков и пр.

Внешняя отделка

Внешнюю отделку можно выполнять спустя 2 недели после окончания строительства.

Для отделки газобетонных поверхностей производители предлагают специальные штукатурки. Можно использовать декоративные штукатурки. Поверхность к нанесению штукатурки выравнивается теркой, сколы заливаются цементным раствором.

В нашей стране особенно популярно облицовывать газобетон кирпичом. Однако тут есть определённые нюансы, связанные с паро- и теплопроводностью кирпича и газобетона. При необходимости облицовки газобетона кирпичом, нужно устанавливать зазор. Лучше всего подходит гидропрессованный кирпич разных цветов и фактур. Отделка таким материалом позволит создать уникальный и стильный дом.

Видео-инструкция постройки дома из газобетона

Материал подготовлен на основе видео-ролика, созданного Уфимским творческим объединением "АРДО", за что им огромная благодарность.