Электропитание любого помещения или обособленной электроустановки начинается с вводного, или силового провода. Строгого определения в Правилах устройства электроустановок нет, в документе регламентируется лишь испытание и монтаж силового кабеля. В принципе, к этому типу электропроводки можно отнести любой проводник, который соединяет питающую подстанцию с вводным устройством.

К этой же категории относятся провода, идущие от вводного устройства к распределительным щиткам или шкафам. То есть, кабель в подъезде до входного автомата вашей квартиры, и провод, соединяющий автомат с вашим прибором учета (счетчиком электроэнергии), относится к силовому. Если счетчик установлен за пределами распределительного щитка, он также соединяется с автоматами с помощью силового кабеля.

Как правильно подобрать силовой провод

Воздушные сети, которые подают электропитания с помощью электрических опор, нас не интересуют. Максимум, с чем вам придется столкнуться - это питающий провод от ближайшего столба к вашему частному дому.

Важно! Не путайте диаметр и сечение проводника. Сечение - это площадь!

Это параметр не является догмой. Например, тот же провод 4 мм², рассчитан на длительную нагрузку 38 ампер. При однофазном подключении 220 вольт, это уже более 8 кВт нагрузки. Установив входную защиту 32 ампера (при соответствующих ТУ), вы приближаетесь к максимальным возможностям проводки. Есть смысл применить сечение силового кабеля - 6 мм².

Рассмотренные цифры относятся именно к силовому проводу. Абонентская разводка к розеткам и приборам освещения выполняется жилой 1.5 мм². Исключение составляет силовая группа розеток для бойлера, электродуховки, стиральной машины. Кстати, такую проводку также можно отнести к силовой, но не по предназначению, а по нагрузке.


Отдельная тема - цветовая маркировка. Правило устройства электроустановок предписывают использовать следующие цвета:

  1. Рабочий нуль - голубой цвет по всей длине проводника.
  2. Защитное заземление - желто-зеленая изоляция, цвета расположены вдоль провода.
  3. Фаза - для однофазного подключения требований по цветовой маркировке не предусмотрено.

Третий пункт рассмотрим подробнее. При трехфазном подключении, каждая фаза имеет собственный цвет. Это важно, поскольку перепутать фазы - означает вывести из строя электроустановку. Поэтому ПУЭ предписывают следующие обозначения:

  • A. фаза «желтый цвет»
  • B. фаза «зеленый цвет»
  • C. фаза «красный цвет»

Для однофазного включения (после трехфазного ввода) не имеет значения, между какой фазой и нулем образуется 220 вольт.

Для справки: европейская цветовая маркировка фаз отличается от требований ПУЭ.

В подавляющем большинстве случаев, вам придется осуществлять монтаж однофазного силового кабеля. Поэтому сложная маркировка трехфазных вводов не должна вас смущать.

Правильная прокладка силового кабеля

Если от электрической станции (распределительного устройства) до ввода потребителя, кабель прокладывается обособлено, необходимо выполнить лишь механические требования.

Вдоль стен или несущих конструкций, проводка крепится на монтажные клипсы. Если прочность точек крепления вызывает сомнения - можно провести силовой кабель по направляющей: бандажной стальной полосе или несущему тросу.

Воздушная прокладка (кабель свободно висит от одной точки крепления до другой) требует либо прочной несущей оболочки, либо система подвеса. Чаще всего используется стальной трос.

Если провод является самонесущим, применяются специальные натяжные зажимы. Кабель в точке подхода к стене или иной конструкции, фиксируется в приспособлении, а его свободный конец направляется к точке ввода.

Широко распространена прокладка силового кабеля в лотках. Никаких приспособлений не требуется, провод укладывается в короб и закрывается крышкой. Существуют лишь некоторые ограничения. Совместная прокладка силовых и слаботочных кабелей регламентирована. Правилами устройства электроустановок. Жестких запретов нет, за исключением резервирующих линий питания. Они прокладываются отдельно.

Дело в том, что силовые кабели (если они не в стальной броне, подключенной к защитному заземлению), формируют достаточно сильные помехи. Нейтрализовать их с помощью фильтров сложно: при изменении нагрузки, меняется и характер помехи. А силовой кабель редко находится под стабильной нагрузкой.

Поэтому силовые, сигнальные (связь, компьютерные сети, телевидение), и управляющие линии необходимо разносить. Как минимум, по разным сторонам короба, а лучше в отдельные лотки.

Вне зависимости от способа прокладки, ввод наружного кабеля в помещение осуществляется с помощью изогнутой трубы, предотвращающей проникновение влаги в помещение. Кабель должен входить в нее снизу вверх, иначе по оболочке во входной щиток может попасть влага.

Сращивание силовой проводки

Соединение силовых кабелей влияет не только на безопасность. Хотя оборванный провод под напряжением принесет достаточно неприятностей. Некачественный сросток может вызвать искрение под нагрузкой, прогрессирующее увеличение сопротивления, и стремительный нагрев. Несмотря на негорючую изоляцию, это может вызвать пожар.

Кроме того, плохой контакт в месте сращивания, приводит к потере мощности кабеля, сила тока может снизиться.

Казалось бы, зачем использовать куски провода, если можно протянуть неразрывную цепь. Однако в реальности случаются обрывы (необходимо делать аварийный сросток), да и кабеля может банально не хватить. Поэтому вопрос: «как соединить силовой кабель?» волнует многих.

Есть несколько простых правил:


Видео по теме

После того, как люди стали использовать энергию электричества для совершения полезной работы, они сразу столкнулись с вопросами получения электротравм от ожогов, возникающих при воздействии электротока.

Например, в далеком 1753 году, 26 июля профессор Санкт-Петербургской Академии наук Георг Вильгельм Рихтер, занимаясь проведением экспериментов с атмосферным электричеством, погиб от прикосновения к нему шаровой молнии. После этого случая подобные исследования сразу были приостановлены, а причины произошедшего стали изучаться.

Так поступали практически все руководители после каждого несчастного случая для изучения причин его возникновения. В результате набора статистики происшествий и их подробного анализа разрабатывались рекомендации по безопасному поведению людей с целью сохранения ими здоровья, обеспечения нормальной работы оборудования.

Со временем их оформили юридически требованиями норм и правил, которые необходимо было изучать и соблюдать всем работникам при обращении с любыми электрическими устройствами.

Правила монтажа электропроводки разделены на два основных раздела:

1. организационные мероприятия, созданные для того, чтобы исключить допуск к работам с электричеством неподготовленных лиц;

2. технические мероприятия, определяющие строгую последовательность действий уже подготовленным работникам, исключающую возможности получения электрических травм и случаи нарушения нормальной работы действующего электрооборудования.

Чисто теоретически можно утверждать, что любой человек может самостоятельно заниматься монтажом электропроводки и выполнять ее своими руками без посторонней помощи. В этом ничего сложного нет, если пройти подготовительный этап — теоретически изучить действующие правила с нормами безопасности и получить практические навыки их осуществления для строгого выполнения организационных и технических мероприятий.

В зависимости от предварительной подготовки и практической необходимости время на освоение правил безопасного монтажа может составить несколько лет, предусмотренных программой обучения в специализированных технических заведениях, или потребовать значительно меньший срок.

Основные направления развития правил монтажа электропроводки

Базовые принципы нормативов электрической безопасности предполагают:

    подачу напряжения только на подготовленную для этого электрическую схему потребления нагрузки;

    целевое прохождение тока исключительно по предусмотренным маршрутам движения, обеспечивающее минимальные потери энергии на преодоление электрического сопротивления и нагрев оборудования;

    поддержание в исправном состоянии диэлектрического слоя электропроводки и исключение образования посторонних токов утечек через возникающие точки нарушения изоляции;

    обеспечение длительной работы электрооборудования при номинальных параметрах схемы питания;

    максимально быстрое снятие напряжения с действующей электроустановки автоматическими защитами в случае возникновения аварийных повреждений по любым причинам.

Для реализации этих правил используются различные способы монтажа электропроводки:

1. открытой прокладкой по строительным конструкциям;

2. помещением внутри конструкций стен, потолка, пола;

3. комбинированным методом.

Для всех трех методов существуют общие требования норм и правил безопасного монтажа и разработаны конкретные, специфические особенности способов прокладки электропроводки.

Ряд важных вещей, которые нужно учитывать при монтаже электропроволдки в квартире или частонм доме ранее были рассмотрены здесь:

Общие требования безопасности

Среди большого количества правил выделяются четыре действия, которые почему-то часто нарушаются внутри жилых зданий и поэтому требуют пристального внимания:

1. доступ к коммутационным аппаратам;

2. места безопасного размещения выключателей;

3. методы установки розеток;

4. способы прокладки кабелей и проводов.

Доступ к точкам коммутаций электропроводки


Качество проводов и кабельной продукции, а также розеток, выключателей и распределительных коробок, находящихся в эксплуатации, подлежит периодическому техническому осмотру и контролю. Нарушать это требование нельзя по той простой причине, что любое электротехническое оборудование создается для работы при оптимальных условиях, которые производитель специально указывает в сопроводительной документации.

На практике эпизодически возникают аварийные ситуации, связанные с перенапряжениями электрической схемы и протеканием по ней токов коротких замыканий. Это диктует необходимость периодически визуально контролировать все точки коммутаций, иметь удобный доступ к созданным электрическим контактам в местах их подключения.

Однако многие владельцы квартир в погоне за красотой помещения прячут все распределительные коробки с местами соединения проводов и кабелей внутри стен, заделывают их слоем штукатурки, а сверху дополнительно покрывают слоем обоев.

Такое действие не только исключает возможность периодического осмотра электропроводки, но и затрудняет поиск неисправностей, требует разрушения декоративного покрытия, а иногда и затрат на отыскание мест расположения ответвительных коробок.

Места размещения выключателей

Схема освещения каждой комнаты предусматривает использование индивидуального выключателя для каждого светильника, который подключается кабелем через ответвительную коробку.

Все выключатели квартиры принято монтировать однообразно, исходя из условий комфортного управления. Целесообразно размещать их на входе в помещение у двери, чтобы удобно пользоваться светом без создания лишних движений.

Старая типовая высота монтажа коммутационных аппаратов в 1,5 метра от пола может доставлять неудобства для маленьких детей. Особенно актуально это требование для детской комнаты и туалета. Установка выключателей на уровне опущенной руки взрослого человека в этих помещениях удобна для жильцов всех возрастов.

Места расположения розеток

Современными нормативами нет строго ограничения их высоты и размещения на уровне 0,5÷0,8 метра от пола, как часто практиковалось ранее.

Главные условия расположения — удобство пользования и обеспечение электрической безопасности. Установка розеток на высоте 20÷30 см от напольного покрытия делает их менее заметными в интерьере, позволяет скрывать различными элементами мебели, обеспечивать хороший доступ для ремонта и осмотра.

Поскольку внутри современных комнат работает много бытовой техники, требующей электрического питания, то имеет смысл использовать розеточные блоки или группы из них. Они исключают . Но в этом случае важно учесть токовую нагрузку на каждый розеточный механизм и питающий кабель, соблюдение баланса мощности всех подключенных приборов.

Для переносных потребителей, например, пылесоса или электроинструмента, следует предусмотреть дополнительное количество розеток в каждой комнате. Бурное развитие бытовых приборов наглядно доказывает, что через какое-то время в помещениях начинает не хватать свободных розеток и владельцы квартиры начинают пользоваться удлинителями.

При размещении розеток на строительных перегородках между комнатами часто устанавливают розеточные группы, расположенные на противоположных сторонах одной стены. Это позволяет экономить средства и время монтажа за счет подвода одного кабеля от распределительной коробки с последовательным подключением его шлейфом к силовым контактам.

Особенности размещения, монтажа и подключения розеток ранее были рассмотрены в этих статьях:

Особенности монтажа электрооборудования на кухне

Важно сразу точно спланировать количество розеток на кухне, где работает много электрических помощников.

Вполне оправданно делать их несколькими блоками и группами, выделив в отдельную схему силовые цепи для электрической плиты, посудомоечной или стиральной машины.

Правила монтажа электропроводки и розеток в ванной комнате, кухне и туалете требуют повышенного внимания. Это помещения повышенной влажности. Для них разработаны нормативы и правила по четырем зонам безопасности пользования электроприборами.

Особенности монтажа электрооборудования ванной комнаты


По условиям безопасности пользования электроэнергией ванная комната делится на четыре пространственных зоны.

В зонах №0 и №1 электроприборами не пользуются, а розетки и выключатели не устанавливают. В зоне №3 допустимо установить стационарную розетку с высоким классом защиты корпуса по IP и подъемной крышкой, исключающей попадание брызг и капель воды в розеточный корпус при изъятой из нее вилке.

Учитывая необходимость отвода влажного воздуха допустимо использовать систему принудительной вентиляции. Но ее электродвигатель следует размещать не ниже 2,65 метра от уровня пола ванной комнаты, а для управления его работой применять только дистанционные кнопки. Их размещают не ниже 2,25 м и переключают подергиванием за свисающий шнур.

Конструкция слоя ее специальной изоляции делается с повышенными свойствами электрической прочности и высокой стойкостью к воздействию ультрафиолетовых лучей. За счет воздушного отступа проводов от поверхности стены обеспечивается противопожарный зазор. Он позволяет применять прокладку проводов открытым способом даже по возгораемым строительным конструкциям из дерева.

Вторым популярным способом открытой проводки является ее выполнение плоским или круглым кабелем с закреплением на потолке и стенах металлическими полосками, как показано на фотографии.

Однако современные правила разрешают такой монтаж по поверхностям только негорючих материалов. Непосредственное соприкосновение кабеля с деревянным потолком запрещено: при замыкании проводов может возникнуть пожар. Такое крепление допустимо только по стенам из кирпича, камня, бетона.

Особенности закрытого способа монтажа электропроводки

Провода и кабели могут располагаться внутри строительных конструкций, стен, пола и потолка. При этом их укладывают:

1. с обеспечением легкой замены в случае повреждения методом выдергивания из труб или полостей;

2. стационарно, без возможности изъятия за счет покрытия штукатурными растворами и прочного сцепления с ними.

Для создания закрытой проводки требуется наличие полости в стенах и строительных элементах. Их создают при строительстве, штробят или просверливают во время ремонта. При этом обязательно учитывать, что такие действия ослабляют механические характеристики несущих конструкций, могут привести к их обрушению.

Большие технические трудности доставляет правильный монтаж закрытой электропроводки внутри зданий из горючих материалов:

    деревянных бревен;

  • СИП-панелей.

Для них необходимо использовать марки кабелей с изоляцией не только не поддерживающей процесс горения, но и стойкой к возгоранию. Действующие нормы и правила предписывают помещать их внутрь герметичных металлических объемов, образованных трубами или специальными кожухами.

Объясняется это тем, что при возникновении короткого замыкания корпус подобной защиты не позволит кислороду из атмосферного воздуха проникнуть к месту КЗ и поддерживать горение электрической дуги. В результате огонь не получит поддержки, будет предотвращено развитие пожара.

Сейчас это единственно правильный способ закрытого монтажа электропроводки в зданиях из горючих материалов, но им очень часто пренебрегают из-за сложности технической реализации.

При выборе любого метода монтажа электропроводки необходимо учитывать возможность внезапного возникновения аварийной ситуации и обеспечить меры ее быстрейшего прекращения. Эта функция возложена на защитные автоматические устройства, которые существуют в продаже большим ассортиментом и выполняют различные задачи.

Замена или прокладка новой проводки в квартире или частном доме – задача весьма и весьма трудоемкая. Раз уж решено произвести модернизацию электрической сети, придется столкнуться с такими работами, как прокладка кабеля. В зависимости от места монтажа проводки, условий эксплуатации помещений и индивидуальных предпочтений ее необходимо производить различными способами. Какие есть способы прокладки, описывается в данной статье.

Прокладка кабеля в гофре — один из самых распространенных способов

Чтобы проложить кабель по полу, стене или потолку, используется гофра. При этом проводка может быть как скрытой, так и открытой.

Гофра представляет собой гофрированные трубы, изготовленные из поливинилхлорида или металла. Внутрь заложена металлическая проволока, с помощью которой можно протянуть внутрь трубы кабель. В последнее время все чаще используются поливинилхлоридные гофры для прокладки электрических кабелей и проводов внутри помещения. Это связано с тем, что их вес и цена несколько меньше металлических.

Гофрированные трубы можно использовать в жилых, технических, административных и промышленных помещениях. Материал гофры служит дополнительным изолятором для кабеля и обладает способностью самозатухания, что значительно снижает возможность самовозгорания по причине короткого замыкания.

Гофра подходит под разные типы кабеля различного диаметра, так как производится в нескольких вариациях с сечениями: 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм и 63 мм. Через нее можно протягивать, как силовые электрокабеля, так и относящиеся к информационным сетям.

Важно! Поливинилхлоридную гофру можно использовать только для прокладки кабеля внутри помещения. Материал, из которого она изготовлена, чувствителен к ультрафиолетовому солнечному излучению, перепадам температур и повышенной влажности. Хотя для прокладки на открытых пространствах существует отдельный класс гофры.

Работы по прокладке кабеля в гофре удобней производить вдвоем. Для начала необходимо вытянуть кусочек проволоки из трубы. Затем проделать отверстие в обмотке кабеля и продеть в него проволоку, тщательно скрутить. Гофрированную трубу желательно разровнять, один человек должен держать за дальний конец гофры, а второй протягивать кабель, вытягивая стальную проволоку из гофры. Когда кабель будет полностью протянут, соединяем его плотно с гофрой изолентой, чтобы конструкция не сдвинулась.

К стене гофру удобно закреплять с помощью клипс – зажимов, диаметр которых можно подобрать под сечение трубы. Такой способ часто используется для прокладки кабеля в подвесных потолках и перегородках из гипсокартона. Если укладывать гофру на пол под бетонную стяжку, необходимо покупать специальную – усиленную, способную выдержать нагрузки.

Прокладка кабеля в траншее — удобно и практично, но не всегда возможно

На дачных участках и в загородных домах протягивать кабель электропитания между постройками и для наружного освещения можно воздушным и подземным способом. Воздушный способ целесообразен, если расстояние между объектами невелико. Подземный способ подойдет для прокладки кабеля на большие расстояния или оборудования наружного освещения. Такой способ более эстетичен, так как нет висячих гирлянд над головой, но имеет ряд ограничений:

  • Прокладка кабеля в траншее запрещена, если уровень грунтовых вод высок. Например, в болотистых местностях он может достигать 1 м и выше.
  • В почве содержится большое количество веществ, способных повредить или нарушить оболочку кабеля.
  • Блуждающие токи в грунте крайне негативно влияют на электропроводку.
  • Структура грунта слишком подвижная.
  • В местах, где слишком часто будет происходить разрытие грунта, также нежелательно укладывать кабель.

Если никаких противопоказаний на своем участке не выявлено, можно приступать к прокладке кабеля. Для начала следует сделать разметку участка. Кабель должен располагаться не ближе 1 м от деревьев, обходить автомобильные стоянки, площадки для заезда ассенизаторской машины и другие места повышенной нагрузки на грунт.

Дальнейшая последовательность действий по укладке кабеля в траншею выглядит так:

1. Выкапываем траншею по ранее выполненной разметке. Минимально допустимая глубина составляет 0,7 м. Но для большего удобства лучше сделать 0,8 – 0,9 м.

2. Из траншеи удаляем всевозможные материалы и вещества, которые могут повредить оболочку кабеля: стекло, камни, железо, проволоку и др.

3. На дно насыпаем песок 10 см слоем.

4. Приобретаем кабель:

  • Для малых мощностей и сечений – кабель ВВГ;
  • Для средних и больших мощностей – кабель АВБбШв, бронированный стальными оцинкованными лентами и не распространяющий горение.
  • Для средних и больших мощностей – кабель ВБбШв – бронированный медный кабель (более дорогой).

5. Проверяем и убеждаемся в отсутствии замыканий токопроводящих жил между собой и с броней с помощью мегомметра.

Важно! Необходимо обязательно снять заряд с кабеля после проверки мегомметром. Для этого соединяем между собой жилы и броню и замыкаем все это на землю. При этом соблюдаем меры предосторожности: стоим на резиновом коврике, в резиновых сапогах и перчатках и в присутствии напарника.

6. Защищаем кабель. Для этого можно использовать различные материалы: гофрированные трубы пластиковые, металлическую гофру или металлические двустенные трубы. Выбор зависит от бюджета и предпочтений. Протягиваем кабель через защитный материал. Если решили использовать поливинилхлоридную гофру, дополнительно защищаем футлярами места соприкосновения с большими твердыми предметами и другими, способными повредить кабель. Футляр можно изготовить из асбоцементной трубы, распилив ее пополам и надев обе половинки.

7. Укладываем кабель на дно траншеи. Делаем это не внатяжку, а волнообразно, чтобы кабель лежал свободно.

Важно! Желательно нарисовать план – схему расположения кабеля на участке, чтобы в дальнейшем не повредить его.

8. Засыпаем песком – 10 см.

9. Сверху грунтом – 15 см. Слегка утрамбовываем.

10. Прокладываем сигнальную ленту над кабелем.

11. Засыпаем грунтом полностью, делая небольшую горку. Еще раз проверяем наличие коротких замыканий. Если все в порядке, можно пользоваться.

Когда понадобятся трубы

Прокладка кабеля в трубе показана при высоком уровне пожароопасности, влажности и перепадах температур

Трубы при монтаже электропроводки используются в помещениях с повышенным уровнем влажности и резким перепадом температур. Например, в бане, подвале, неотапливаемых строениях. Также показанием для применения стальных труб может служить высокая пожароопасность помещения. Например, если дом полностью выполнен из дерева.

Помимо жилых помещений такой способ прокладки кабеля используется в промышленных помещениях, производственных цехах и других зданиях, где присутствуют высокие механические нагрузки, едкие химические вещества, пары и газы, а также высокая возможность попадания пыли и взрывоопасных веществ на проводку.

Для прокладки кабеля снаружи помещений используют пластиковые, асбоцементные, стальные и другие трубы, чтобы предохранить проводку от воздействия агрессивных грунтов, блуждающих токов и механических повреждений.

В жилых помещениях прокладка кабеля в трубе производится как скрытым, так и открытым способом. Если планируется укладка в штробу, труба монтируется непосредственно в штробу в стене или полу, а затем заштукатуривается. При укладке открытым способом трубы крепятся к стенам при помощи скоб или хомутов.

Важно! В вертикально проложенных трубах протяжку кабеля необходимо делать снизу вверх.

Для соединения труб между собой можно применить сварку, гильзы и манжеты без уплотнения, если помещение сухое. А можно воспользоваться соединительными муфтами на резьбе. В поворотных местах желательно использовать колена на резьбе. При этом чтобы не повредить кабель при протяжке об острый край трубы, в таких местах прокладываются пластмассовые втулки.

Важно! Чтобы конденсат не скапливался на поверхности труб, а скатывался с них, трубы монтируются с легких уклоном.

Прокладка кабеля в лотках производится в технических помещениях и межэтажных пролетах

Такой способ монтажа силового кабеля используется в электротехнических помещениях, в технических этажах зданий, подвалах, насосных, компрессорных, в проходах за щитами и других технических помещениях.

Прокладка силового кабеля в лотках открытого типа имеет ряд преимуществ по отношению к прокладке в трубах:

  • Лотки намного дешевле.
  • Всегда можно проверить исправность кабеля, так как крышка лотка легко снимается. Можно заменить участок или добавить еще кабель.
  • Кабель не протягивается, а укладывается механическим способом, что помогает избежать нежелательного истирания оболочки кабеля.

Закрепляются лотки на высоте не менее 2 м от уровня пола. Устанавливаются на кронштейнах и подвесках. Соединения выполняются резьбовыми элементами.

Практичность кабель-каналов

Прокладка кабеля в кабель — канале является самым эстетичным вариантом открытой проводки

Бывают ситуации, когда чистовая отделка помещения уже сделана, и внезапно появилась необходимость сделать разводку кабеля по квартире. Или, например, дом полностью выполнен из дерева, как проложить кабель в таком случае? Неплохим выходом является прокладка кабеля в кабель – канале. Второе его название – электротехнический короб. Этот способ считается открытым.

Чаще всего кабель – канал изготавливается в белом цвете, но если задаться целью, можно найти различные оттенки под древесину. Таким образом, короб практически не будет визуально выделяться на деревянной стене. В качестве материала используется: пластик, сталь или алюминий.

Монтаж кабеля сводится к таким работам:

  • Снимаем крышку с короба. Закрепляем его к стене на дюбеля. Если стены слишком неровные, это сделать будет нелегко.
  • Прокладываем кабель. В коробе он ничем не закрепляется.

Важно! Кабель – канал укладываем отрезками по 2 м. Если общая длина проводки большая, для временного закрепления кабеля через некоторые промежутки можно установить временный крепеж в виде кусков крышки.

  • После того как весь кабель уложен, убираем временные и ставим стационарные крышки на короб.

Плинтус с кабель — каналом — удобный вариант для прокладки кабеля интернет, телефонии или других

Точно так же производится укладка кабеля в плинтус с кабель – каналом. Через него можно протянуть провода телефонии, интернет, компьютерные и антенные кабеля.

Прокладка кабеля в канализации городских джунглей — залог его безопасности

Кабельная канализация состоит из смотровых колодцев, труб и устройств для монтажа. Для прокладки кабеля в уже существующей канализации или для создания новой нанимается специальная организация, и получаются необходимые разрешения.

Такой способ считается самым надежным в условиях города. Он гарантирует, что кабель не будет поврежден земельными работами и будет защищен от негативных внешних воздействий. При этом необходимо использовать специальный кабель для подземной прокладки.

Видео-руководство домашним электрикам

Каждый из вышеописанных способов прокладки кабеля хорош на своем этапе укладки в определенных стартовых условиях. Помните, прежде чем выбрать тот или иной способ и начать прокладку кабеля, стоит посоветоваться со специалистом. Возможно, он порекомендует конкретный вид кабеля, который подойдет в Вашей ситуации, или предложит совершенно другой способ укладки.

Чаще всего необходимость проложить электрический кабель в траншее на дачном участке возникает, если нужно сделать уличное освещение на столбах либо провести электропроводку в баню. В этом случае очень важно соблюдать нормативы (в частности СНиП и ), а также учитывать технику безопасности при электромонтажных работах. Далее мы расскажем вам, как осуществляется прокладка кабеля в земле без нарушения норм и общепринятых правил.

Требования к электромонтажным работам

Первым делом нужно рассказать Вам о том, какие нормативные документы могут повлиять на то, как Вы будете выполнять монтаж электропроводки в земляной траншее. Итак, основные правила прокладки кабелей в земле описаны в начиная с пункта 83, а также СНиП 3.05.06-86, «Единые технические указания по выбору и применению электрических кабелей» и других нормативных документах. В статье рассмотрим особенности прокладки кабельных линий напряжением до 1000В. Выделим самое важное:

  • Глубина прокладки кабеля в земле согласно ПУЭ 2.3.84 должна быть не менее 0,7 м для кабелей до 20 кВ, в местах пересечения с проезжей частью – не менее 1м. Для ввода в здание и в местах пересечения с подземными сооружениями допускается прокладка на глубине 50 см с защитой от механических повреждений, то есть прокладкой в трубе (на такой глубине обязательно или кабель должен быть бронированным). При этом длина такого участка должна быть не больше 5 метров.
  • Согласно ПУЭ 2.3.85. под фундаментом дома проводить линию запрещается. Минимальное расстояние от фундамента должно быть 60 см. Если нужно проложить кабель от дома к бане, гаражу или другой постройке, прокладывайте кабель как указано выше, а переход через стену (фундамент) обязательно выполняйте в жесткой ПВХ, ПНД или в стальной трубе.
  • Согласно ПУЭ 2.3.86 расстояние между двумя кабелями в одной траншее должно быть не меньше, чем 10 см, на основании чего и выбирается ширина траншеи. 50 см нужно отступать от кабелей других организаций и кабелей связи.
  • От деревьев нужно отступать не менее 2 метров для прокладки электропроводки в траншее, а от кустарников – не менее 75 см. (согласно п. 2.4.87). Это расстояние можно сократить при прокладке кабеля в трубе, например, если делать подкопку под деревом).
  • Во всех случаях, когда возможны повреждения кабельной линии – прокладывайте её в трубах. В остальных случаях – непосредственно в земле на указанной выше глубине.
  • Расстояние до трубопроводов и канализации при параллельной прокладке должно быть не меньше 1 м (п. 2.3.88), до теплопровода – 2м (п. 2.3.89). До газопровода давлением 0,0049-0,588 МПа – не меньше 1м, с давлением более 0,588 МПа – 2 метра. Прокладка над и под трубопроводами не допускается.
  • При пересечении кабелей, они должны быть разделены слоем земли толщиной 50 см (п. 2.3.94-95).
  • По п. 2.3.37 нужно использовать преимущественно бронированные кабели, например, (А)ВБбШв. Небронированные кабели должны быть стойкими к механическим нагрузкам.
  • Согласно «Единым требованиям…» и ГОСТ 16442-80, о которых мы упоминали выше – допустимо использовать и (А)ВВГ в земле непосредственно (без трубы). Но только в случае отсутствия нагрузки на растяжение и если это не болотистая местность, насыпные или пучинистые грунты или вертикальные участки линии, а также в траншеях в грунте с низкой и средней коррозийной активностью. Однако прокладка кабеля в ПВХ, ПНД или стальных трубах позволяет в случае чего легко заменить кабель без вскрытия грунта.
  • Чтобы не было нагрузок на линию из-за растяжений и давления грунта – укладывайте кабель змейкой с запасом по длине 1-2%, а при прокладке в пучинистом грунте или при прокладке горячего кабеля (если работа производится на морозе) запас должен составлять 3-4%.
  • Если нужно самостоятельно выполнить под землей, используйте специальные муфты, как показано на фото.
  • Для дополнительной защиты силовой линии под землей (к примеру, при сильных просадках грунта) можно использовать трубу либо специальное кабельное сооружение из кирпича (укладывается поперек траншеи, как на фото ниже). Использовать пустотелый кирпич запрещается. Учтите, что защита от механических повреждений кирпичами или бетонными плитами кабелей до 20 кВ, проложенных на глубине 1 метр и больше – необязательна, согласно п. 2.3.83 ПУЭ. В тоже время кабели до 1 кв ДОЛЖНЫ иметь такую защиту только в тех местах, где вероятны частые раскопки.

  • Обязательно поверх уложенного в земле проводника нужно самому проложить сигнальную ленту с надписью: «Осторожно, кабель!».

Учитывая данные требования и правила, Вы можете быть уверенным, что прокладка кабеля в траншее не подвергнет угрозе Вас и линию домашней электропроводки! Это конечно же не все ограничения, которые существуют в правилах ПУЭ и СНиП, но для домашних условий предоставленных требований будет достаточно даже при подключении участка от столба к дому.

Технология укладки своими руками

Вот мы и подошли к основному вопросу статьи, в котором рассмотрим, как правильно проложить электрический кабель в земле своими силами. Чтобы инструкция была удобной и понятной, предоставим ее поэтапно.

  1. Начертите схему прокладки проводки в траншее, на которой отметьте точное расстояние от дома, садовых построек и насаждений, согласно нормативным документам. Если подземный электромонтаж будет использоваться для подключения , обязательно укажите места установки фонарей.
  2. Разметьте территорию дачного участка колышками и веревкой, после чего раскопайте траншею согласно разметке. После земляных работ уберите из подготовленной траншеи камни, возможные осколки стекла либо куски металла, которые могут в дальнейшем стать причиной повреждения электропроводки под землей. Сразу же установите опоры освещения, если это требуется.
  3. На утрамбованном дне сделайте равномерную подушку из песка или мелкого грунта, предварительно очищенного от мелких камней, осколков стекла, кирпичей и других предметов, которые могут повредить изоляцию.
  4. Проложите проводник в земле, как показано на фото. Для прокладки электропроводки в траншее рекомендуется использовать с алюминиевыми жилами либо более дорогой вариант – , с медными жилами, либо ВВГ-нг-LS, в случаях описанных выше.


  5. Проверьте готовую кабельную линию с помощью мегомметра, который определит наличие повреждений изоляции и утечек под высоким напряжением (). Не забудьте разрядить кабель на землю или закоротив жилы после измерений сопротивления.
  6. Используйте трубу, следуя описанным выше правилам и рекомендациям. Если нужна прокладка в трубе (глубина 50 см, раскопки часто происходят, прокладка под деревом и т.д.), то используйте ПНД, ПВХ, стальные или асбоцементные трубы. Последний тип труб разрезают вдоль на две части, делая из них подобие пенала, после этого укладывают провод. Такая технология позволит быстро освободить электропроводку при ее ремонте.
  7. Сфотографируйте сеть из траншей, чтобы знать, где точно проходит кабель в земле на садовом участке. Кстати, чертеж лучше тоже сохранить, т.к. на нем есть обозначения всех расстояний при прокладке линии от дома, ограждения и т.д.
  8. Засыпьте траншею песком или мелким грунтом, очищенным от острых предметов. Слой должен быть равномерным, около 15 см. После засыпки его нужно тщательно утрамбовать.
  9. На песок проложите сигнальную ленту с обозначением о том, что под ней была выполнена прокладка электропроводки.
  10. Поверх ленты засыпьте оставшуюся землю, сделав горку, которая после нескольких дождей осядет и выровняется с поверхностью.
  11. Еще раз сделайте замер, используя мегомметр.

Видео инструкция по монтажу

Вот и вся технология прокладки кабеля под землей на дачном участке. Как Вы видите, провести линию в домашних условиях не так уж и сложно. Больше времени и сил уйдет на земельные работы – копание траншеи.

  1. Используйте только специальный бронированный проводник. Такие марки, как , или использовать нельзя, т.к. они не обладают достаточной защитой.
  2. Диаметр металлической трубы, которая будет проходить через фундамент частного дома (если в этом будет необходимость), должен быть в 3 раза больше, чем диаметр самого эл. кабеля.
  3. Если глубина промерзания земли в Вашем регионе глубже, чем 70 см (глубина траншеи), обязательно закрепите защитную трубу, чтобы ее не порвало и не деформировало.
  4. Использовать пластиковую гофрированную трубу для защиты электропроводки под землей запрещается. Уже через год гофра разрушится и все ее защитные свойства, которые и так слабые, пропадут.
  5. Старайтесь не осуществлять прокладку проводника под такими зонами повышенной нагрузки, как дороги, парковка и въезд во двор. Если это неизбежно – не забывайте о прокладке в трубах и защите кирпичами.
  6. Единого мнения либо правил в нормативной документации, по отношению к минимальному сечению кабеля для прокладки в земле нет. На практике чаще всего используют сечение 10 мм 2 для меди и 16 для алюминия. Ориентируйтесь только на , а также учитывайте, что линия должна быть бронированной.

Обзор проделанной работы

Нюансы при прокладке в зимнее время

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – можно ли прокладывать кабель под землей при низких температурах, а в частности зимой. Электромонтажные работы в зимнее время допускаются, но нужно учитывать следующие нормы и правила:

  • Перед прокладкой электропроводки в траншее нужно отогреть проводник в теплом помещении либо с помощью трансформатора. Последний метод использовать не рекомендуем, если Вы с ним не сталкивались ранее, т.к. для этого нужны определенные навыки.
  • После подогрева нужно быстро произвести укладку силовой линии с запасом по длине в 3-4%. Если температура на улице не ниже -10 о С у Вас есть час времени, от -10 до -20 о С – не более 40 минут, ниже -20 о С – полчаса максимум. Если в зимнее время температура ниже, производить электромонтаж запрещается.
  • Без предварительного подогрева допускается проложить кабель под землей в следующих случаях: если температура не ниже -5 о С, а сам проводник высокого давления; если температура не ниже -7 о С и кабель защищен изоляцией, -15 о С если изоляция ПВХ либо резиновая, -20 о С в том случае, если изоляция жил представлена полиэтиленовой оболочкой либо резиной и дополнительной свинцовой оболочкой.

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о том, как выполнить прокладку кабеля в земле своими руками. Надеемся наши практические советы, инструкция а также предоставленные нормативы помогут Вам при монтаже в домашних условиях!

Также читают:

Видео инструкция по монтажу

Обзор проделанной работы

Нравится(0 ) Не нравится(0 )

В наших новых квартирах имеется много разной бытовой техники, электроники и других потребителей электроэнергии. У каждого потребителя разная мощность. Электрическая сеть в квартирах чаще всего не рассчитана на наплыв появляющихся новых различных электрических устройств, бытовых приборов. Особенно эта проблема актуальна для старых домов. При покупке и установке нового бытового устройства нужно оценивать, как будет изменяться нагрузка в данном конкретном помещении, по имеющейся у вас . Прокладка проводов обычно приурочивается к ремонту помещения, так как потребуется проведение строительных работ.

Правила

Чтобы сделать качественную электрическую проводку в квартире, необходимо соблюдать определенные правила:

  • Для помещения необходимо создать проект электроснабжения, в котором должна содержаться схема разводки, список необходимых материалов. На схеме указываются места подвода , щитка, , и других материалов для потребителей энергии. Далее рассчитываются нагрузки и .
  • Рекомендуется применять медный кабель. Бюджетным вариантом является кабель марки ВВГ. Существуют также и другие марки с разными свойствами:

Негорючие, со сниженным выделением дыма, газа;
для рекомендуется – 3 жилы по 6 мм 2 ;
для скрытой проводки по распредкоробкам и розеткам – ВВГнг – 3 х 2,5;
к освещению и выключателям – ВВГнг – 3 х 1,5;
для электроприборов – .
Каждый проводник имеет свои данные.

  • Рекомендуется использовать тока нагрузки:
    мощные потребители – 25 А;
    розетки – 20 А;
    освещение – 16 А.
  • К некоторому оборудованию необходима прокладка проводов по отдельным линиям. К ним относятся: электроплита, розетки и другие мощные потребители энергии.
  • Главный щит монтируется возле входа основного кабеля в помещение, чтобы к нему был доступ для обслуживания.
  • Выключатели размещают возле двери на высоте 0,8-1,5 метра. При этом двери не должны касаться выключателей и закрывать их. Розетки монтируются на высоте 0,3-1 м для удобства пользования, безопасности и сочетания с интерьером. В норме должно быть на 6 м 2 – 1 розетка. На кухне устанавливают не менее пяти розеток. Учитывается размещение бытовых приборов и мебели.

Расположение розеток должно быть на расстоянии более 50 см от отопительной системы, раковин.

  • В ванной допускается установка розеток при выполнении условий: наличие устройства защиты на 30 мА, розетка должна быть скрытой, с заземлением, без распредкоробки, металлические части в ванной комнате заземляются, розетку располагают от токопроводящих частей не менее, чем в 60 см на высоте более 1,3 метра.
  • Прокладка проводов производится вертикально, либо горизонтально, в закрытых каналах. По чердакам и перекрытиям между этажами провода допускается прокладывать по кратчайшему пути.
  • В канавке провода должны плотно лежать в ней, чтобы было удобно штукатурить. Одинарные провода закрепляются по длине через 90 см, пучки проводов через 50 см. Горизонтальные линии проводов должны располагаться от пола и потолка в 15-20 см, от углов и проемов в 10 см.
  • Провода не должны пересекаться. При невозможности обойтись без пересечения, выдерживают зазор между ними 3 мм.
  • Скрытые линии прокладывают в гофрах, либо трубах.
  • Разветвления проводов выполняют с применением распредкоробок. Концы клеммами, пайкой, наконечниками, либо . Места соединений должны быть заизолированы не хуже по качеству изоляции самих проводов.
  • Медные и алюминиевые проводники соединяют специальным клеммником.
  • При монтаже электропроводки электрическая сеть в помещении выключается.

Подготовка

Определяется и нарезается нужное количество , труб, розеток, выключателей распредкоробок, различных крепежных деталей. В качестве главного инструмента понадобится перфоратор, нарезные коронки для сверления отверстий под фурнитуру, аккумуляторный шуруповерт, монтажный инструмент.

Выбор способа прокладки

На выбор влияют следующие факторы:

  • Условия среды.
  • Место.
  • Схема сети, размеры участков, сечения проводов.

Окружающая среда может повлиять следующим образом:

  • Разрушить изоляцию электрооборудования.
  • Опасность для обслуживающих лиц.
  • Возникновение возгорания, взрыва.

Изоляция проводов, токоведущих частей, конструкции разрушается от влаги, газов, едких паров, повышенной температуры. Вследствие этого возникают короткие замыкания, опасность касания при сырости и т.п. В воздухе могут быть взрывоопасные примеси, которые могут привести к возгоранию или взрыву.

Место прокладки линии оказывает влияние на способ прокладки, безопасность, удобство укладки и эксплуатацию.

Требования к сети в зависимости от высоты расположения:

  • Менее 2 метров от пола – защита от повреждений.
  • Выше 2,5 метров – безопасность от касания.

Прокладка проводов, способы

На эту работу влияет тип электропроводки, категория помещения, материал здания.

Открытый способ

Открытую электропроводку прокладывают при отсутствии других возможностей. Для этого применяют кабель-каналы, коробы. Их фиксируют на потолке, стенах с помощью клипс. Чаще всего она нарушает интерьер и эстетичность помещения.

Применять кабель-каналы можно на любых конструкциях, в том числе деревянных. Вместо него также используют , чаще на производстве, складах и там, где не требуется эстетичность.

Неплохо выглядит прокладка проводов в плинтусе, в котором имеется скрытый канал для проводов, которые можно спрятать не в ущерб интерьеру. Количество проводов ограничивается размером плинтуса. Но конструкция плинтуса меняется со временем, появляются модели, вмещающие много кабелей и проводов.

Иногда выполняют электропроводку в стиле ретро, в виде скрученных проводов открытого типа, фиксируют на керамических изоляторах. Если она выполнена качественно и аккуратно, то это создает некий эффект.

Скрытая проводка

В жилых зданиях чаще выполняют скрытую проводку. Она представляет собой сеть проводов и кабелей, которые замурованы в стены с помощью предварительно подготовленных канавок. Это популярный вариант. Штробить можно только кирпичные или бетонные стены с хорошим запасом прочности. Полы и потолки нельзя штробить без соответствующих расчетов и разрешений.

Вертикальные стены

В панельных домах уже имеются подготовленные штробы с завода. Самому долбить и делать штробы очень трудно, так как бетон имеет высокую твердость. Если стены деревянные, то никакие штробы в ней не сделать. К тому же, скрытую проводку нельзя прокладывать в горючем материале. В таком случае применяется дополнительная защита проводов в виде гофротрубы из пластика.

Но лучше применить для таких целей стальную трубу с заземлением. Проходы в стенах защищают кусками труб.

Перекрытия и потолки

В бетонных потолках панельных домов есть пустоты вдоль плит. Если вам нужно повесить люстру на потолке, то такие пустоты вам вполне пригодятся. В этой полости плиты кабель не нуждается в защите.

Для сложного разветвления кабелей на потолке по приборам освещения монтируют натяжной потолок, либо закрывают плиты перекрытия гипсокартоном. Кабель размещают за обшивкой в гофротрубе, зафиксированной на клипсах.

В деревянных домах потолок состоит из досок. Внутри такого потолка есть пространство. В нем можно поместить трубы для электропроводки.

Полы

Простая прокладка проводов в полу это заливка его бетоном. Перед этим кабель укладывают в трубе, фиксируют ее на полу. Также кабель можно уложить в трубе под деревянным полом. Распределительные коробки под полом монтировать не рекомендуется.

Перегородки и полости

Такие конструкции изготавливаются из металлического профиля. Между направляющими и стойками пространство заполняют материалами для изоляции от шума. Там же размещают и кабели в трубах, закрепленных за обрешетку.

В любых конструкциях нужно рационально использовать объем пространства, соблюдать прямые углы, составлять план прокладки проводов на будущее, особенно когда прокладка проводов проводится по скрытому варианту.

Подземная прокладка проводов

Установка силового кабеля подземным методом требует значительные затраты финансовых средств, так как потребуются земляные работы, выполнение которых имеет немалую стоимость. Обычно кабель укладывают в специальные тоннели, либо закапываются. Степень защищенности кабеля зависит от плана по снабжению электроэнергией объекта.

Необходимо также учитывать, при каких условиях будет функционировать кабель. Земляные работы производятся при помощи техники, либо вручную. Это зависит от глубины прокладки кабельной линии.

Прокладка проводов по воздуху

Установка кабелей воздушным методом по столбам осуществляется:

  • Провода крепятся на столбах с применением изоляторов из фарфора.
  • Провода монтируются растяжками в виде тросов, стяжек, хомутов, талрепа, который предназначен для крепления троса и натяжения провода. Толщина и размер зависят от длины кабеля и его массы. Для поднятия кабеля на столб применяют когти с поясом.
Температура прокладки

Кабели с любой изоляцией допускается прокладывать при плюсовой температуре. При необходимости прокладки в холодный период, грунт предварительно прогревают. Изоляция из бумаги пропитана маслом. Оно теряет вязкость при отрицательной температуре, и не смазывает кабель. Без прогрева на изгибах кабеля появляются трещины, бумага рвется. Это приводит к уменьшению электрической прочности.

В помещениях допускается прокладывать кабель без прогрева. Интервал температур при этом может быть до -20 градусов.