Погреб – неизменная принадлежность любого хорошего хозяйства. Его используют для хранения овощей и фруктов, солений и других заготовок на зиму.

Правильно сконструированный подвал вполне способен конкурировать даже с новейшими моделями холодильников, не требуя при этом никаких денежных затрат на эксплуатацию.

Но, следует заметить, что сделать под домом погреб своими руками не так-то просто, как кажется на первый взгляд. Основная проблема, с которой сталкиваются дачники – близкое расположение грунтовых вод. Но об этом позже.

Сейчас же давайте разберем основные моменты строительства подпола в загородном доме.

Основные требования

Основное достоинство качественно сооруженного подвала – постоянство температурного режима. К примеру, если на улице наблюдается летняя жара или сильный мороз, то в подполе температура стабильна, приблизительно +4-+5°С. Именно исходя из этих параметров, погреб располагается в земле, где обеспечивается инерционность температуры.

Только представьте себе, как сложно заморозить грунт на глубину в 1 метр. А если вы решите углубиться на 2 или более метра, то даже лютые морозы вашим овощам будут не страшны.

Погреб под дачным домом, как правило, сооружается еще на стадии строительства. Но его можно вырыть и уже под готовым сооружением. При этом необходимо удостовериться, что такие манипуляции не ослабят фундамент и не нанесут вред основному строению. Если такие гарантии сведены к минимуму, то лучше построить погреб в нескольких метрах от дома.

Главное условия строительных работ – плюсовая температура и период, когда грунтовые воды находятся на самой низкой отметке.

Как уже было сказано ранее, грунтовые воды могут вызвать достаточно много проблем. Поэтому необходима водонепроницаемая прослойка. Причем учесть нужно все способы, которыми вода может попасть через стены в помещение подвала.

Первый способ – трещины разных размеров в стенах, второй – капиллярный (всасывание через бетон), и третий – монтажные швы.

Также нужно позаботиться и о вентиляции, чтобы на стенах погреба не появилась сырость. Существенным является и утепление люка и перекрытия (если подвал роют в неотапливаемом помещении).

Как сделать погреб на даче?

Устройство подвала начинается с котлована, размеры которого – 2,5х3,5 по нижней части. Его глубина рассчитывается, исходя из следующих условий:

— высота помещения погреба;

— глубина промерзания в грунте;

— высота грунтовых вод.

В идеале пол погреба должен располагаться на 50-60 см выше уровня грунтовых вод, а его потолок – на 15-20 см ниже глубины промерзания. Если такой вариант воплотить в жизнь не представляется возможным, то над перекрытием делается специальная насыпь, толщина которой больше промерзающей глубины грунта.

Землю из котлована нужно вынести, учитывая, что ее часть будут засыпана назад в пазухи по периметру стен в случаях сильной сыпучести грунта. В тех же ситуациях делают специальные откосы. Когда погреб делают в глинистом грунте, то опалубкой станет внешний край котлована.

Заливка бетона

Пол будущего подвала нужно тщательно разровнять с помощью уровня и засыпать его щебнем на слой в 10-15 см. Затем нужно засыпать песок на 5 см и хорошо все утрамбовать.

Перед непосредственной заливкой пола по углам и по периметру стен на расстоянии в 1 метра устанавливаются арматурные стержни диаметром 10-15 мм, которые будут основой для арматурной сетки. После этого устанавливается сама сетка, на которую выливается слой бетона.

Когда бетон застынет (через 3-4 дня), армируются стенки на все тех же стрежнях. Чтобы правильно построить погреб своими руками, необходимо, сделать опалубку для стен из обрезных досок в 30-35 мм. Опалубка должна быть прочной и надежной, чтобы выдержать вес бетона.

Заливку опалубки нужно производить за один раз, чтобы избежать впоследствии большого количества монтажных швов. В течении периода застывания бетонные стены нужно обливать водой хотя бы пару раз в сутки. После застывания внешняя опалубка смывается.

На следующем этапе необходимо возвести опалубку для перекрытия, и провести его армирование. Перед заливкой бетона, в перекрытии делаются отводы для электропроводки и вентиляции. Ввод под вентиляцию делается из отреза асбестовой трубы. Вытяжную трубу следует расположить под самым потолком, а трубу, обеспечивающую приток воздуха, на 20-30 см от пола.

Гидроизоляция погреба в доме

Когда бетон полностью просох, и произошла его усадка, можно приступать к гидроизоляции. Для этого лучше всего использовать гидроизолирующий бетон. Особенность такого бетона заключается в хорошей пропитке на трещинах и дефектах. В его порах образовываются микрокристаллы при попадании воды, после чего бетон становиться полностью водонепроницаемым.

Следует отметить, что именно этот вид гидроизоляции способен защитить погреб от грунтовых вод и считается одним из наиболее долговечных.

При строительстве погреба на даче необходимо тщательно изолировать электропроводку, так как в этом помещении часто повышается влажность.

Вентиляция

Во время морозов, как правило, вентиляция осуществляется естественным путем. Но при выравнивании температурных условий в подвале и на улице, следует обеспечить принудительную вентиляцию.

К примеру, можно воспользоваться электровентиляторами на входных отверстиях труб, тогда вентиляция погреба будет осуществляться более тщательно, и вы избежите появления сырости и других сопутствующих проблем.

Как утеплить погреб?

Как правило, если данное сооружение строиться под домом, то в утеплении не нуждается. Однако если его выкопали под не отапливаемым помещением, то будет не лишним утеплить перекрытие и дверцу. Для утепления подойдут древесные опилки, минераловатные материалы и даже пенопласт.

Однако у каждого из них есть свои недостатки – опилки подвержены гниению, минераловаты — притягивают сырость, а пенопласт со временем становиться идеальным плацдармом для размножения грызунов. Какой из способов выбрать, решать только вам.

Погреб – помещение, без которого невозможно обойтись заядлому дачнику. Соорудить погреб можно непосредственно под домом или в любой другой части загородного участка. Выбор месторасположения, материалов для строительства и способов их применения зависит от конкретных особенностей местности.

Определяем габариты. Возьмем стандартный погреб 2 на 3 метра. Высота помещения – 2 метра. Для стен, пола и перекрытий будем использовать железобетон. Этот материал дает гарантии устойчивости при надежной гидроизоляции. Приблизительная толщина стен – 20-25 см, перекрытий – 20 см, а напольной плиты – 15 см.

Строительство погреба заключается не только в возведении стен и перекрытий, это еще и грамотно устроенная вентиляция, качественная гидроизоляция и внутренняя планировка. Если неправильно сделать вход или сэкономить на полезной площади, пользоваться погребом будет неудобно, а переделать слишком сложно. Поэтому, перед тем как построить погреб своими руками, следует продумать все до мелочей.

Стандартный погреб представляет собой прямоугольное помещение с низким потолком. Для входа обустраивают люк с передвижной лестницей или бетонные ступени. Первый вариант дешевле, но не слишком удобный, поскольку опускаться в погреб по перекладинам да еще с грузом достаточно тяжело. Бетонные или кирпичные ступени гораздо надежнее, а сделать их совсем не трудно.

Уже на этапе проектирования следует подумать о материалах для потолочных перекрытий. От этого прямо зависит ширина погреба. Одни в качестве перекрытия используют готовые бетонные плиты, другие сами выливают и армируют их прямо над погребом, третьи применяют многослойные перекрытия из бруса, слоев гидроизоляции, досок и утеплителя.

Основные параметры погреба

Ширина котлована не должна превышать 4 м с учетом толщины кладки стен и наружного слоя гидроизоляции.
Длина погреба зависит от потребностей владельца, обычно она равняется 4 м.
Высота потолков должна быть в пределах 1,8-2 м. При хорошей изоляции глубоко копать не нужно, двух метров вполне хватает для того, чтобы помещение не промерзало зимой и не нагревалось летом.

Чтобы немного сэкономить при обустройстве лестницы, при рытье котлована нужно оставить участок шириной 1 м и снимать землю под уклоном, лопатой формируя ступени. Но этот вариант подходит только для плотной твердой почвы, иначе под весом кирпича грунт начнет оседать и лестница разрушится.

Еще один важный момент – облицовка стен. Чаще всего их делают кирпичными или бетонными, заливая раствор между стенками котлована и опалубкой. Оба способа вполне по силам начинающему мастеру, главное, продумать все заранее. Для кирпичной кладки нужен кирпич и раствор, для монолитной стены необходимо заготовить материал для опалубки и распорок.

Видео — Погреб. Теория и чертежи

Когда все детали продуманы, материалы заготовлены, можно приступать к работе. На выбранном участке снимают слой дерна и делают разметку с помощью колышков, учитывая дополнительное пространство для гидроизоляции.

В процессе работы понадобится:

штыковая и подборная лопата;
рулетка;
строительный уровень;
щебень;
рубероид;
битумная мастика;
бетонный раствор М 100;
трамбовка.

Шаг 1. Рытье котлована

По разметке начинают копать яму. В месте расположения будущей лестницы сразу формируют ступени, выбирая грунт под уклоном. Ступени должны быть в 1,5 раза шире, чем в проекте, ведь к проступи добавляется и толщина подступенка. Если лестница в погреб будет монтироваться отдельно, котлован выкапывают равномерно по всему периметру. Когда глубина ямы достигнет 2 метров, стенки и основание выравнивают, убирают комки грунта и приступают к устройству основания.

Шаг 2. Заливка основания

На дно котлована насыпают мелкий щебень слоем 3 см, разравнивают его и с помощью трамбовки уплотняют основание. Готовят раствор: на 4 части щебня берут 3 части песка и добавляют 1 часть цемента М400. Толщина бетонного слоя должна быть не меньше 6 см.

Шаг 3. Гидроизоляция пола

Когда высохнет бетон, делают разметку для стен погреба и укладывают на пол 2 слоя рубероида, промазывая их битумной мастикой. Края рубероида должны выходить за периметр разметки на 10 см; полосы материала стелят внахлест, смещая швы верхнего слоя на несколько сантиметров.

Возведение стен из кирпича

Шаг 1. Укладка первых рядов

Чтобы выложить стены погреба, не обязательно иметь навыки каменщика. Все неровности и дефекты кладки будут скрыты под слоем штукатурки. Кирпич можно брать б/у, главное, чтобы он был красный обожженный. Белый кирпич и шлакоблок использовать для этих целей не рекомендуется.

Первый ряд выкладывают по разметке на песчано-цементны й раствор. Второй ряд идет в шахматном порядке с перевязкой швов. Излишки раствора сразу убирают кельмой, каждые три ряда проверяют строительным уровнем. Между кладкой и стенами котлована оставляют пространство шириной около 50 см.

Шаг 2. Устройство вентиляционных отверстий

За раз можно выкладывать не более 5 рядов, иначе раствор не выдержит нагрузки и стены «поплывут». На упрочнение кладки требуется 8-10 часов. В 3 или 4 ряду от пола между кирпичами делают отверстие для вентиляционной трубы. Второе отверстие следует оставить в противоположном углу погреба на высоте 1,6-1,7 м от пола. Размеры вентиляционных отверстий зависят от диаметра трубы, обычно это квадратные ниши 25х25 см.

Шаг 3. Установка закладных для крепления полок

Для крепления полок в кладку вмуровывают металлические уголки или профильные трубы с толстыми стенками. Они должны выходить за наружную стену примерно на 10-15 см, а с внутренней стороны соответствовать ширине полок. Расстояние между уголками около 70 см по горизонтали и примерно столько же по вертикали. Этот способ достаточно удобный и надежный, к тому же экономит средства на изготовление отдельных стеллажей.

Шаг 4. Наружная гидроизоляция

Когда стены выложены полностью, в отверстия вставляют и закрепляют вентиляционные трубы, выводят их наверх и временно фиксируют проволокой к верхнему ряду. Стены снаружи обмазывают жидким битумом и крепят рубероид. Его укладывают с напуском 10 см, стыки покрывают битумом и крепко прижимают. После этого пространство между стенками ямы и кладкой заполняют глиной и утрамбовывают ее через каждые полметра, не доходя до верха около 40 см.

Бетонные стены

В стенки котлована по всему периметру вбивают металлические пруты, оставляя снаружи 15 см. Из досок, ДСП или фанеры сбивают щиты по размеру стен, обивают их полиэтиленом и устанавливают впритык к арматуре. Укрепляют опалубку деревянным брусом и заливают бетонный раствор. Желательно залить сразу всю стену, тогда поверхность будет наиболее прочной. Спустя сутки опалубку убирают и дают стене хорошо высохнуть.

Монтаж перекрытий

Если для перекрытий используются железобетонные плиты, способ монтажа достаточно простой. Траншею по периметру погреба заполняют камнем, армируют решеткой из прутьев и заливают бетоном. Плиты укладывают после того, как бетон упрочнится; они должны полностью перекрывать котлован и фундамент вокруг погреба. Стыки между плитами заделывают густым раствором.

При отсутствии плит, можно сделать монолитное перекрытие по-другому, используя брусья, стальные швеллера, балки или трубы.

Шаг 1. Укладка балок

В последних двух рядах кладки на противоположных стенах оставляют отверстия для балок перекрытия, длина которых должна быть на 1 м больше ширины погреба. Деревянные балки сечением 150х150 мм пропитывают отработанным машинным маслом и просушивают. Затем оборачивают их рубероидом, который закрепляют скобами степлера.

Трубы или швеллер в такой обработке не нуждаются. Подготовленные балки укладывают на стены, оставляя проем для входа, а затем заливают бетоном траншею и края балок. Выступающие края вентиляционных труб прикрывают, чтобы раствор не попал внутрь.

Шаг 2. Устройство перекрытия

Снизу балки обшивают досками толщиной 25 мм, а сверху их застилают рубероидом. Между балками насыпают керамзит или укладывают 2-3 слоя минеральной ваты, закрывают все полиэтиленовой пленкой, потом снова рубероидом, промазывают мастикой стыки. Сверху насыпают грунт или глину.

Если балки металлические, между ними можно закрепить сетку-рабицу с мелкими ячейками, на нее уложить арматуру и обрезки металла, снизу установить съемный щит из фанеры или ДСП, обитый пленкой. Щит подпирают брусом 100х100 мм в нескольких местах, чтобы конструкция выдержала вес бетонного раствора. Заливают все бетоном и выдерживают несколько дней, потом убирают щит, снимают излишки раствора, просочившиеся по краям, дают плите хорошо выстояться.

Видео — Строим погреб самостоятельно

Внутренние работы

Следующий этап – установка лестницы. Если была оставлена основа из грунта, сверху выкладывают кирпич, устанавливая его на ребро по вертикали и плашмя на проступи. Боковые стенки также облицовывают кирпичом, все зазоры и стыки затирают раствором. Можно заменить кирпич арматурным каркасом и вылить ступени из бетона, можно установить и легкую металлическую лестницу.

Далее приводят в порядок стены, пол и потолок. Если кладка стен получилась ровная и аккуратная, достаточно покрыть поверхность двумя слоями извести. Неровную кладку предварительно штукатурят цементно-песчаны м раствором, а затем обрабатывают известью. Дополнительное покрытие для стен не требуется, хотя возможны различные варианты отделки. Потолок проверяют на отсутствие щелей и зазоров, при необходимости герметизируют стыки вдоль стен и тоже белят.

На полу рубероид покрывают цементной стяжкой толщиной 3-4 см. В отдельных случаях поверх стяжки монтируют дощатые полы или застилают линолеум, но это совершенно необязательно. В завершение крепят полки или ставят стеллажи из досок, обработанных антисептиком. Стеллажи должны умещать все необходимое, чтобы на полу ничего не стояло. Это обеспечит хорошую сохранность овощей и облегчит уборку помещения. Нельзя загораживать стеллажами и ящиками пространство перед вентиляционными отверстиями, иначе воздухообмен будет нарушен и в погребе появится конденсат.

Дверь в погреб делают из прочных досок толщиной 3 см и дополнительно утепляют ее изнутри. В холодных регионах, где морозы достигают 30 градусов, рекомендуется установить еще одну дверь – внизу лестницы. Сверху перекрытия также должны быть тщательно утеплены слоем грунта, опилками, глиной и другими подручными материалами. Трубы вентиляции следует закрыть специальными колпаками с защитной сеткой от насекомых.

Видео — Как построить погреб своими руками

Чтобы погреб всегда оставался сухим, а температура в нем была стабильной, его постройку следует вести с соблюдением определенных правил и требований. Работа предстоит достаточно объемная, но в будущем она окупится с лихвой.

Погреб может быть расположен как вдали от остальных построек, так и располагаться под домом, гаражом, баней или сараем . Хранилище, расположенное под строением, позволяет сэкономить пространство на участке, да и пользоваться в зимнее время им будет гораздо удобней.

Если решено строить его на открытой местности, то следует выбирать место повыше – в хранилище, расположенном в низине, будет постоянная сырость. Желательно, чтобы отдельно стоящий погреб располагался в тени. В таком случае в летнее время он будет меньше прогреваться.

Во избежание обрушения строений ни в коем случае не следует располагать отдельно стоящий погреб ближе полуметра от их стен.

Виды погребов

Решающим значением при выборе вида погреба имеет уровень грунтовых вод . Если водоносный пласт проходит слишком близко, при весенних паводках ваши продуктовые запасы будет ежегодно подтапливать. Причем никакая дренажная система не спасет – чем больше вы будет выкачивать воду, тем быстрее будут размываться протоки, и с каждым годом в погребе ее будет все больше и больше.

Чтобы во время паводков его не затапливало, он должен располагаться на 0,5 м выше данного уровня. Чтобы определить, насколько грунтовые воды находятся близко к поверхности, можно использовать:

садовый бур: длиной 2,5 м и более;

ложковый бур: им бурят скважины под воду, но можно использовать его и для подобного замера.

После бурения скважина должна постоять в покое хотя бы сутки. Далее производится замер уровня вод с помощью длинного прута, опускаемого в скважину. В зависимости от полученного результата решают, какой из видов погреба можно построить на участке:

подземный: стандартный погреб, расположенный на сухом участке, чаще всего углубляется на 2,5-3 м;
полузаглубленный; менее требователен к грунту, его глубина в среднем составляет 1 м;
насыпной: строится на болотистых почвах, где уровень подземных вод очень высок;
погреб на косогоре, разновидность насыпного, используется достаточно редко.

Для защиты от морозного пучения почвы и сохранения тепла в хранилище глубина погреба должна обязательно находиться на 0,5 м ниже уровня ее промерзания.

Строительство погреба поэтапно

Строить погреб следует только летом – в это время грунтовые воды опускаются на самую большую глубину. Чтобы незакрытый погреб не залило водой, работы проводят только в сухую погоду. Если дождь все же пошел, яму на время прикрывают полиэтиленом.

Подготовка котлована

Сооружение полов

Полы в погребе заливать бетоном нежелательно. Грунт, расположенный ниже глубины промерзания, будет главным (а в случае с погребом, вынесенным за пределы зданий) и единственным источником тепла зимой и холода летом.

Глиняный замок

Наши предки издавна использовали уплотненную жирную глину для гидроизоляции фундаментов и подвальных помещений. Конечно, от подъема грунтовых вод она не спасет, но вот от капиллярной влаги, которая постоянно проникает сквозь толщу грунта, глина способна защитить вполне. Подобную защиту называют глиняным замком .

Для его создания глину укладывают слоями:

по низу высота замка 0,4 м;

толщина стен 0,25-0,3 м.

Чтобы глина стала пластичной, ее предварительно замачивают и оставляют ее на некоторое время для размокания. Идеальным вариантом будет ее заготовка осенью. За зиму под открытым небом она наберет достаточно влаги, и работать с ней будет легко.

Она не должна рассыпаться, но и не вытекать из пальцев. Укладывают глину с помощью переставной опалубки небольшими слоями. Начинать работать с новым слоем можно, если она подсохла до консистенции пластилина.

Качество глины будет намного выше, если в нее добавить 20% извести.

Отделка стен

Стены могут выполняться из кирпича, бетона, бута или листов асбестоцемента. Толщина бетонной стены должна составлять 5 см, бута – 25 см. Для защиты от капиллярной влаги перед отделкой их промазывают битумной мастикой, горячим битумом или оклеивают рулонными материалами (толью, рубероидом и пр.).

Для заливки бетона готовят вертикальную опалубку. Чтобы создать водонепроницаемую пленку, стену дополнительно можно оштукатурить цементно-песчаным раствором – зажелезнить. Соотношение песка и цемента в этом случае 1:1. Для предохранения от растрескивания в раствор добавляют известь (около 1/10 части цемента).

Обязательно утепляют люк или дверь, ведущие в погреб. Они должны прилегать максимально плотно и не иметь щелей. Их делают двухслойными и окантовывают брусом или металлическим уголком с заполнением любым теплоизолирующим материалом (к примеру, пенопластом или пенополистиролом).

Вентиляция

Так как большинство овощей следует хранить в сухих проветриваемых помещениях, погреб обязательно оборудуется естественной вентиляцией. Для этого выполняют следующие работы:

в погребе монтируются вытяжная и приточная трубы:

Плюсы и минусы отдельно стоящих погребов

Отдельно стоящие сооружения обладают существенными недостатками:

Такие хранилища должны оборудоваться наземной частью – входом и крышей , что значительно удорожает их возведение.
Неудобство использования в зимний период: проход к ним необходимо будет очищать от снега. Плюс в сильные морозы, чтобы не выстудить, часто открывать их нежелательно.

Но есть и положительные моменты наличия погреба, расположенного вне дома. Температура в подполе под отапливаемым строением всегда гораздо выше, чем в погребе. Поэтому овощи и фрукты в нем сохраняются только до конца зимы – к весне картофель, морковь и другие овощи начинают прорастать, а фрукты – дрябнуть. В отдельно стоящем погребе же они хранятся превосходно вплоть до конца лета. Плюс при наличии в доме подпола в нем быстрее заводятся грызуны. Если запасы хранятся в отдельно стоящем хранилище, вероятность их прихода в дом снижается.

Если земельный участок небольшой, и на нем нет места для строительства отдельно стоящего погреба, вы можете воспользоваться советами автора этого видео и сделать своими руками мини-погреб:

Характеристики

Изготовление металлических погребов

Современные технологии позволяют владельцам загородных участков купить готовый погреб, изготовленный из различных материалов. Благодаря некоторым особенностям и свойствам, металлический погреб пользуется большим спросом относительно остальных материалов. И такая популярность обусловлена многими преимуществами, которыми обладает металл.

Достоинства металлических погребов

Практичность и долговечность. Металл имеет высокие показатели прочности и отлично противостоит механическим воздействиям. Что дает возможность эксплуатировать погреб круглогодично несколько десятков лет.
Герметичность 100%. Гидроизоляция металлического погреба должна быть сделана грамотно с применением высококачественных материалов. Только при таких условиях конструкция будет герметичной весь период эксплуатации.
Возможность установить погреб в любом месте участка. Правильно подобранная толщина листовой стали способна выдерживать интенсивное движение грунтовых вод. Поэтому металлический погреб можно устанавливать в любой тип почвы.
Стабильный микроклимат. Чрезмерная высокая температура внутри хозблока может привести к образованию конденсата на стенках. Чтобы этого не произошло в погребе устанавливается приточно-вытяжная вентиляционная система, которая препятствует образованию влажности и помогает поддерживать определенную температуру.
Долгая сохранность пищевых продуктов Благодаря герметичности и стабильной температуре, корнеплоды и другие запасы могут храниться длительное время.
Исключено образование плесени и других вредных микроорганизмов.
Металлический погреб для дачи доступен всем, так как цены на него приемлемые.
В случае протечек, данный погреб можно легко отремонтировать.

Компания «МосСтройМонтаж» осуществляет изготовление металлических погребов со строгим соблюдением установленных технологий. Ответственное отношение к каждому этапу производства позволяет нам предлагать конструкции исключительного качества. Необходимо заметить, что сварные швы выполняются профессионалами, после чего швы подвергаются дополнительной обработке защитными средствами. Во избежание появления коррозии используемый металл обрабатывается антикоррозийным покрытием. Если делать металлический кессон для погреба своими руками, то необходимо обладать определенными знаниями в этой области. Иначе есть риск возникновения протечек в погребе, которые приведут к порче провиантов, которые хранятся внутри хозблока.

Монтаж металлических погребов происходит после того, как будет выполнена качественная гидроизоляция. Все работы по установке осуществляет профессиональная бригада с многолетним опытом и квалификацией. Мы предлагаем купить металлический кессон для погреба по отличной цене и с многолетней гарантией. Наша продукция имеет необходимую документацию, подтверждающую качественное производство конструкций.

На территории Винницкой области сохранились и используются погреба, которые можно отнести к шедеврам мастерства - это сооружения 100-200-годичной давности самых разных размеров: от бытовых (2 х 3 м) до производственных (50 х 10 м), внутри которых могут развернуться современные грузовые автомобили.

Построены они, как правило, из камня (гранит, песчаник, известняк) на разных по составу растворах или без них, но обязательно со сводом.

На территории бывшего сахарного завода, а теперь завода минеральной воды «Регина», что в Мурованых Куриловцах, сохранился погреб (рис. 1 ), построенный со сводом из тесанного камня песчаника без скрепляющего раствора (насухо). Сахарный завод начал работать в 1834 году. Наверное, тогда же был построен и погреб. Заводские строения и усадьба собственника завода давно канули в Лету, а погреб и каменная кладка (тоже уложенная насухо) стоят и ныне, и, наверное, будут стоять еще долго.

Над погребом по склону горы проходила дорога, выложенная из булыжника, которую давно разобрали, а погреб стоит без каких-либо признаков разрушений. Погреб 6х4х2 м используют для хранения картофеля, овощей и солений для заводской столовой.

В нем ремонтировалась только часть фасада - входные двери.

В прошлом мастера, умевшие построить надежный погреб, пользовались большим почетом наравне с мастерами-колодезниками и печниками.

В районах приднестровской зоны Виннитчины, где материковая часть почв в большинстве своем состоит из каменистых пород (разных видов камня в достатке), все сооружения, в том числе погреба, традиционно сооружают из камня.

Погреба из камня, построенные со сводом, есть у каждого жилого дома. Строили их до 60-х годов прошлого столетия.

Моя семья пользуется несколькими погребами, один из которых построен в 1914 г. и достался нам в наследство от деда.

За время эксплуатации (более 90 лет) в нем ремонтировались только фасад и входные двери. Строил погреб мастер из соседнего села. Сам выкопал котлован в глинистой почве, сам изготовил деревянную опалубку с кругами и камень к камню, заполняя щели между верхними частями камней-клинов полусухой глиной, сложил свод погреба.

Камни перед кладкой сортировал, обрабатывал и подгонял один к другому.

Сооружение, построенное в те далекие времена, и сегодня успешно эксплуатируется.

Погреб размером 3,5х2,5 и высотой 1,9 м углублен в грунт на 3 м, сверху засыпан метровым слоем грунта, а на поверхности растут кусты сирени. Вход в погреб - 12 каменных ступенек, размещенных в наклонной его части.

Эта часть построена из камня и перекрыта каменными плитами, а сверху обвалована грунтом, который задернел.

В потолке свода есть вентиляционный канал. Погреб относительно сухой, в нем хорошо хранятся в самые разные по погодным условиям годы картофель, овощи, фрукты и соления. Температура в погребе удерживается на уровне 5-6 °С, при необходимости регулируется открыванием дверей, их в погребе две - одна входная, другая - между наклонной частью погреба и собственно погребом. Воздух в погребе всегда чистый, без затхлости.

Выбираем конструкцию погреба

Теперь строят каменные погреба, но не сводом, а перекрывают их бетоном с арматурой, готовыми железобетонными плитами или деревянным накатом из крепких пород дерева - дуба, белой акации и т. п.

Кстати, деревянный потолок с глиняной стяжкой и засыпкой грунтом обеспечивает лучшие условия, чем бетон.

Я не раз принимал участие в строительстве таких погребов, преимущественно тех, что размещают не отдельно, а, как правило, под летней кухней, гаражом или сараем (наверное, с целью экономии площади и удешевления строительства).

Выбор конструкции и места постройки погреба - это решение собственника или заказчика.

Конструкцию погреба выбирают в зависимости от плана участка, гидрологических условий местности и наличия строительных материалов.

Погреба строят глубиной 2,5-2 м; 1,3 м или 0,7 м (рис. 2, 3 ).

Кстати, над погребом, углубленным на 1,3 м, строят погребницу, а погреб, углубленный на 0,7 м, обваловывают землей с дальнейшим задернением.

Погреб, углубленный на 2-2,5 м, строят на сухом месте, с низким уровнем грунтовых вод.

Если есть опыт работ на таком участке, то котлован под строительство погреба копают без предварительных проб для определения уровня под грунтовых вод.

Если же опыта нет, нужно провести обследование участка путем вертикальной выемки грунта с помощью садового бура или специально изготовленной из отрез катрубы буровой ложки.

Уровень грунтовых вод должен быть на 0,5 м ниже уровня пола погреба (не меньше).

Котлован копают, как правило, вручную, обычно на 0,6 м глубже будущего погреба.

Чтобы построить каменный погреб со сводом, используют камень-плитняк, песчаник или известняк соответствующей крепости.

Если куски камня после насыщения их водой размягчаются или ломаются - для кладки он не годится.

Камни для строительства погреба сортируют по размерам и форме. В работу их сразу не пускают, а складывают и выдерживают осень и зиму под навесом.

Строят погреб в сухое время года, чтобы не допустить размывания котлована дождями.

Гидроизоляцию стен и фундамента проводят глиняным замком толщиной 0,20-0,25 м со всех сторон. Пол в погребе можно устроить глиняный с последующим утрамбованием щебнем или бетонный с цементно-песчаной стяжкой.

Для строительства погреба со сводом из деревянных брусков или обтесанного кругляка делают специальную опалубку с кругами, которая придает форму своду. Опалубку обшивают досками и обкладывают подготовленным камнем.

Особенность сводной конструкции каменных погребов состоит в том, что нужно рассчитать и заложить в верхнюю часть свода замковый камень, который запирает, расклинивает свод, обеспечивая чрезвычайную прочность и надежность всей конструкции.

Глину для кладочного раствора заготовляют не меньше чем за год до укладки и размещают в невысоких грядах, чтобы она приобрела пластичность и однородность, а дождевые воды вымыли из нее вредные примеси.

Полузаглубленный погреб, построенный отдельно, состоит из нижней и верхней частей.

Нижняя, подземная, углублена в землю на 0,7-1,3 м. Дно котлована выравнивают, трамбуют и засыпают дренажным материалом - щебнем или кирпичным боем (толщина слоя 8-10 см). На щебень укладывают слой мятой глины, разравнивают и трамбуют. Потом заливают бетоном (толщина 10 см). После затвердения бетона (через 10-15 дней) пол заливают цементнопесчаной стяжкой (толщина слоя 5 см) и заглаживают. Стены погреба кладут из монолитного бетона (толщина слоя 200-300 мм), бутового камня, кирпича или дерева и надежно их изолируют. Простор между стенами погреба и грунтом заполняют глиной.

Перекрытие лучше устроить из деревянных балок (дуб, белая акация) с дальнейшей глиносоломенной стяжкой и теплоизоляционной засыпкой из шлака, керамзита, битого мела и т. п. В перекрытии устанавливают люк для спуска в погреб (размером 70х70 см), под ним - приставную лестницу.

Наземная часть погреба служит там буром, который защищает основную подземную часть от избыточного нагрева летом и охлаждения зимой.

Погреб под гаражом (рис. 4 ) удобен тем, что не занимает отдельного места на усадьбе, в него легко попасть зимой, так как вход не засыпает снег.

Такой погреб намного дешевле, чем отдельно построенный, кроме того, его можно приспособить под смотровую яму, используемую при ремонте автомобиля.

В боковых стенах и задней стене предусмотрены ниши шириной 0,5-0,8 м, в которых делают закрома для разных видов продукции. Глубина погреба 1,8-1,9 м, ширина - 1,5 м, длина - в зависимости от длины гаража.

Вентиляция может быть двух видов: вентиляционная труба на два канала, что обеспечивает одновременно приток и вытяжку воздуха, или через люк, который кроме крышки, имеет решетку.

Потолок такого погреба по всей длине выкладывают из плотно подогнанных отрезков досок толщиной 40-50 мм, а сверху настилают рубероид, пленку, фанеру и т. п. Решетку утепляют.

Хорошая вентиляция – надежная защита

Для поддержания в погребе нормального температурновлажностного режима его нужно обеспечить приточновытяжной вентиляцией.

Признаки недостаточной вентиляции – тухлый, спертый воздух, высокая влажность, наличие плесени, капель и конденсационной влаги на потолке, стенах, закромах и стеллажах, запотевание верхнего слоя овощей, сохраняющихся насыпом.

Вентиляцию лучше всего обеспечивают две трубы - вытяжная и приточная, размещенные на двух уровнях в противоположных углах погреба. Вытяжную трубу размещают вверху под самым потолком, а приточную - внизу на высоте 50-60 см от пола.

Вентиляционные трубы изготовляют из металлических, асбоцементных труб или досок, выводят по возможности повыше, а приточную - несколько ниже.

Вентиляционные трубы должны быть с поперечным сечением 120 х120 мм и больше, в зависимости от площади погреба.

Чтобы снизить влажность воздуха, в погребе проводят сквозное проветривание: осенью открывают люки и двери, заслонки вентиляционных труб, одновременно вносят в погреб ящик с негашеной известью, древесным углем. А чтобы он постоянно проветривался, внутренние двери делают решетчатыми.

Иногда требуется повысить в погребе влажность . Для этого нужно разбрызгать в нем воду, а еще лучше посыпать пол мокрыми опилками или поставить ящик с мокрым песком.

Борис Сеник